На просторах Русского Севера

 Путешествие займет примерно полтора часа, тогда как на поезде – около суток.

Архангельск был основан по указу Ивана Грозного в 1584 году вблизи Михайло-Архангельского монастыря. По монастырю он и получил свое название и небесного покровителя, архангела Михаила. Памятник ему можно найти на улице Ильинской. Там крылатый защитник города изображен по всем канонам. Но есть и еще один "портрет", не совсем обычный. Памятный знак в честь 400-летия города на набережной Северной Двины венчает необычная стрела, в которой можно узнать очертания летящей крылатой фигуры.

Морской и литературный Архангельск

Пока идешь вдоль просторной набережной Северной Двины, понимаешь: перед тобой город с морской историей. Вот сохранившийся остов когда-то белого судна – это шхуна "Запад", бывший экспонат Морского музея. Несколько лет назад корпус судна, построенного в 1949 году, установили на пристани. Но вскоре шхуна сильно пострадала из-за шторма, теперь ее снова собираются реставрировать. Поблизости от пристани расположился сам Морской музей. Архангельск и сейчас – настоящий морской порт. Из Белого моря по Северной Двине сюда заходят и швартуются у набережной такие известнейшие российские парусники, как "Крузенштерн" и "Мир".

Прогулявшись по набережной чуть дальше, можно встретить императора Петра Первого – облик его архангельского памятника знаком всем по 500-рублевой купюре. Первый приезд Петра в Архангельск датируется 1693 годом. В то время в город постоянно приходили иностранные суда, вели торговлю. Рассказывают, что даже заморский кофе архангельские гурманы попробовали раньше всей России. Только вот пили его... с солью!

Помимо фигуры Петра, в Архангельске повсюду можно встретить упоминания о Михаиле Ломоносове. Его именем назван театр, выходящий на набережную, а также стоящая неподалеку средняя школа. В Архангельске появился и первый в России памятник великому ученому и литератору.

На "литературные" скульптуры этот беломорский город совсем не скуп. Чтобы в этом убедиться, надо попасть на главную пешеходную улицу Архангельска – проспект Чумбарова-Лучинского, или "Чумбаровку", как называют ее местные жители.

На проспекте собраны архитектурные памятники деревянного Архангельска, а также различные интересные скульптуры. Например, Козьме Пруткову. Персонаж, созданный в XIX веке писателями Алексеем Толстым и братьями Алексеем, Владимиром и Александром Жемчужниковыми, родился в деревне Тентелеевой близ Сольвычегодска Архангельской губернии.

На этой же улице можно встретить двух известных архангельских сказочников. Вот присел на стул бородатый рассказчик, а у ног его плывут корабли и высятся старинные дома. Это Борис Викторович Шергин – автор знаменитого "Волшебного кольца". Чуть дальше – его коллега по писательскому цеху Степан Писахов. У ног писатели пригрелась кошка, а на его шляпе раньше сидела бронзовая чайка – но птицу дважды похищали вандалы, и решено было в третий раз ее не восстанавливать. Сказки Писахова и Шергина многим знакомы с детства по мультфильмам "Смех и горе у Бела моря".

Огромной ошибкой было бы побывать в Архангельске и не попробовать поморскую кухню – угостить этот город может, как не всякий радушный хозяин. Для знакомства с рыбными блюдами в местных ресторанах нужно выделить целый вечер. А днем можно перекусить пирогами – с рыбной начинкой или с лесными ягодами. В "Пекарне на Чумбаровке" их готовят по местным рецептам и подают с душистым чаем.

Каждая улица Архангельска напоминает о его истории: вот помор рядом с северным оленем, а вот – тюлень-спаситель. Возле его бронзовой тушки – навеки выбитые слова благодарности: "О, сколько ты народа спас от голода и холода". На набережной – стела в память жертв интервенции 1918-1920 годов…

В гостях у старинного Севера

Всего в получасе езды от центра Архангельска расположился музей под открытым небом – Малые Корелы, собрание деревянного зодчества. Здесь на территории в 140 га собраны дома и постройки настоящего старого Севера.

Понадобится несколько часов, чтобы обойти все четыре сектора – Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский. Можно просто побродить среди старинных изб, но лучше попасть на экскурсию, узнать о которых можно на сайте музея.

Сотрудники музея – женщины в национальных северных нарядах, будто сошедшие со страниц поморских сказок. У них и говор особый, настоящий местный. И расскажут они немало интересного: как жили в старину крестьяне победнее и побогаче, в какой день девушкам надо качаться на качелях, чтоб найти жениха, как нагадать себе невесту по бревенчатой стене дома, где в избе положено сидеть хозяевам, а где – гостям... Здесь можно поиграть в народные игры и сделать себе оберег от бессонницы. А для маленьких посетителей есть даже специальные поля, где детские группы сеют ячмень и просо и пробуют себя в роли крестьян-земледельцев.

Онега – колыбель флота

В том месте, где северная река Онега впадает в Белое море, стоит город с тем же названием – Онега. Старинный небольшой городок протянулся вдоль широкой реки и раскинулся по обоим ее берегам, хотя большая часть города занимает правую сторону. Чтобы попасть в левобережные поселки, нужно прокатиться на рейсовом пароме – или попросить лодочников-частников, которых летом нетрудно отыскать на берегу.

Статус города это поселение получило в 1780 году указом Екатерины II. Подобно многим городкам, бывшим прежде уездными, а затем – районными центрами, Онега не напоминает о какой-то конкретной исторической эпохе, но хранит память обо всем своем прошлом сразу. Гуляя по ее узким улицам мимо приземистых домов, представляешь, как здесь двести лет назад с трудом могли разъехаться две повозки.

Экспозиция местного историко-мемориального музея рассказывает о том, что в городе родился единственный россиянин в экспедиции Амундсена, российский полярный исследователь Александр Кучин. Увы, его судьба сложилась не так удачно, как у норвежца, первым добравшегося до Южного полюса. Кучин вынужден был оставить экспедицию Амундсена раньше времени, а затем, став капитаном экспедиции Русанова в Карское море, пропал без вести вместе со всем ее составом у побережья Таймыра. Кстати, именно Русанов стал прототипом капитана Татаринова в знаменитом романе Вениамина Каверина "Два капитана".

О "флотской" истории Онеги напоминают и улицы города, и пристань, с которой на другой берег отправляется катер. Здесь стоит необычный монумент – бронзовый штурвал, вокруг которого – таблички с именами моряков-онежан. Стоит провести день в этом городе, чтобы встретиться с несколькими веками флотской истории. А потом – сесть на борт катера и отправиться на удивительный остров Кий.

Остров без времени

Пройти на Кий-остров можно по Онеге и Белому морю за час с небольшим. А выйти из дома для этого придется очень рано – навигация "завязана" на приливах и отливах, чуть замешкаешься – и подойти к острову будет уже нельзя.

На самом острове Кий, кажется, и нет другого измерения времени, кроме хронометра приливов и отливов. Неторопливый остров встречает гостей, приехавших в дом отдыха, так же, как встречал их десять или двадцать лет назад. Жилые корпуса, столовая, спортивная площадка – картины, знакомые по детским лагерям и советским санаториям.

Дом отдыха "Кийский" работает на острове с 1924 года. Сейчас дом отдыха за одну смену может принять до 200 человек. Смены десятидневные, а путевки на летний отдых раскупаются еще зимой – никого не пугает "советский" уровень комфорта.

Ведь он компенсируется по-настоящему уникальной природой этого места. Высокие сосны, поросшие кустами холмы, ягоды, растущие вдоль тропинок, и удивительных форм каменные валуны на побережье. По этим камням можно идти вдоль моря долго-долго, выбраться на песчаный пляж и снова вернуться к скалам, похожим на головы сказочных великанов…

В летнее время вода у побережья порой прогревается до 20 градусов, позволяя искупаться. Можно ловить рыбу, разводить костры на берегу и отдыхать так, как отдыхали приплывавшие на остров и полвека, и век назад.

С островом неразрывно связано имя патриарха Никона. В 1639 году, будучи еще иеромонахом, он при побеге из Соловецкого монастыря попал в кораблекрушение у скал на подходе к устью Онеги, но спасся в бухте Кий-острова. В память об этом он установил на острове поклонный крест и дал обет воздвигнуть здесь монастырь.

Строительство Онежского крестного монастыря шло с 1656 года, за это время сам патриарх Никон прожил здесь почти год. Свое название монастырь, призванный составить конкуренцию Соловецкому, получил в честь Кийского креста. Изготовленный по заказу Никона кипарисовый крест был равен по размерам Кресту Распятия и содержал во внутренних ковчежцах до 300 различных святынь. Сейчас Кийский крест находится в Москве, в храме Сергия Радонежского в Крапивенском переулке.

Время не пощадило монастырь, упраздненный в 1922 году. Главное его здание, Крестовоздвиженский собор, сейчас лишено двух из трех голов. Снаружи оно кажется приземистым и грузным, но оказавшись внутри, посетители понимают, насколько высоко находится сохранившийся купол собора.

На Кий-остров можно приехать отдыхать на 10 дней, можно купить однодневную путевку. Дня хватит, чтобы познакомиться с его историей, прогуляться, полюбоваться каменными гигантами – если повезет, среди темных пород можно отыскать вкрапления красного граната. Но к вечеру, возвращаясь в Онегу, вы, скорее всего, будете жалеть, что не остались подольше на необычном острове.

Источник: ИНТЕРФАКС