Наследие прошлого

Город Александров: неофициальная столица «101-го километра»

С Александровом, как зачастую и бывает, я познакомилась совершенно случайно. Писала репортаж о неблагополучных семьях. До сих пор по коже бегут мурашки, когда вспоминаю, как 7-летний болезненный мальчик в грязной футболке навзрыд плакал и кричал, что его мама бросила пить, что он ее любит, что не хочет, чтобы его забрали и увезли в детдом. А женщины в погонах, сотрудники ПДН, при этом пытались разбудить пьяную в стельку мамашу, которая не могла и двух слов связать. А на кухне на всю мощность был включен газ, а на полках холодильника, выдернутого из розетки – два куска зачерствевшего хлеба.

Таких семей в России, конечно, миллионы. Но в тот момент мне казалось, что причиной слез щуплого мальчика, если копнуть глубже, является вовсе не мать-алкоголичка, а наследие уголовников, поселившихся здесь в годы советской власти. Им запретили жить ближе 100 км от Москвы – и они выбрали Александров. Создавали семьи с порядочными жителями города, потом появились дети, у них – свои дети. И кто знает, может быть, эта безобразная женщина, источающая тошнотворный запах перегара, и есть потомок одного из зеков, поселившегося здесь? Гены, знаете ли.

И пусть это слишком категорично, и пусть слишком наивно, но я бы так и считала до сегодняшнего дня, если бы не встреча со Львом Кивовичем Готгельфом, директором Александровского литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых, при котором открыта экспозиция: «Александров - столица 101 километра». С этого разговора и началось мое второе знакомство с Александровом.

«С середины 20-х годов и практически до конца советской власти человек, отсидевший в тюрьме, получал так называемый «минус» - запрет на проживание ближе 100 километров от Москвы, Ленинграда и еще нескольких крупных городов. Очень много бывших заключенных выбирали для жизни Александров, потому что он связан прямой железной дорогой с Москвой. Получить санкционированное разрешение на поездку в столицу было практически невозможно, однако можно было отправиться в Москву тайно, даже несмотря на то, что любая нелегальная вылазка могла обернуться новым тюремным сроком. Кроме этого, в годы советской власти в Александрове с трудом, но можно было устроиться на работу, с трудом, но можно было найти угол, где поселиться. Все эти факторы привели к тому, что Александров стал столицей 101 километра» - рассказывает Лев Кивович.

«СП»:- Иными словами, город был переполнен асоциальными элементами? Убийцы, воры, проститутки?

- Конечно, большинство людей с «минусами» были уголовниками, в традиционном смысле слова. Но было много и таких людей, которые были осуждены за мнимое преступление. Так, после уборки урожая прошла колхозница по полю, собрала пучок колосков, чтобы накормить голодных детей – 8 лет лагерей. Так и говорили – сидит за колоски.

По словам Льва Кивовича, даже сами жители Александрова до сих пор не могут понять: 101 километр стал проклятьем или удачей. В контексте обсуждения острых социальных проблем города – зло, наследственность, гены, воспитание. В контексте того, что наряду с уголовниками здесь селились интеллигентные, образованные, талантливые люди - благо. Наверное, спор этот никогда не разрешится, люди будут вставать то на одну, то на другую сторону. И так до бесконечности.

Наследие прошлого

В Александрове есть на что посмотреть любознательным туристам. Так, не став исключением, я отправилась в наиболее значимый культурно-исторический объект города – музей Марины и Анастасии Цветаевых. Откровенно говоря, слово «музей» в голове никак не вяжется с небольшим деревянным домиком. Наверное, если бы не табличка, извещающая о том, что здесь когда-то жила и работала Марина Цветаева, туристы просто проходили бы мимо непримечательного крестьянского дома. Однако переступив порог музея, попадаешь в совершенно необъяснимую по ощущениям атмосферу. Здесь так тепло и уютно! Зеркало-судьба, незамысловатый мостик, перекинутый через «реку»… Все экспонаты музея странные и метафоричные, как отметила экскурсовод. При этом, вопреки ожиданиям, мало вещей, которые бы принадлежали великой поэтессе.

Экскурсовод поясняет: Марина бывала здесь не часто. Однако ее «Александровское лето», о котором она написала много слов, прошло именно здесь. В этом же доме долгие годы жила родная сестра Марины Анастасия. Лев Кивович поясняет: «В те годы, когда процветал 101 километр, сестры Цветаевы здесь не жили, однако их дом все же в некотором смысле является экспонатом того времени. Советская власть оставила отпечаток на судьбе сестер Цветаевых: муж Марины был расстрелян, ее дочь провела 8 лет в лагерях и 6 лет в ссылке. Анастасия также отсидела 17 лет в лагерях».

Через дорогу от деревянного музея стоит ничем не примечательное здание. С первого взгляда даже трудно дать ему оценку. Что-то не очень большое, серое и весьма унылое. Однако именно в этом здании находится постоянная экспозиция «Александров- столица сто первого километра». Вот уж куда стоит обязательно заглянуть, чтобы всколыхнуть свою душу и подбросить пищу для ума. Чего здесь только нет: письма, фотографии, справки о реабилитации тех, кому после сталинских лагерей не разрешалось жить ближе, чем за 100 км от столицы, картины, предметы мебели, личные вещи знаменитых, и совсем неизвестных персонажей. Здесь картины репрессированного художника Александра Колоскова, написанные своеобразным стилем и посвященные, конечно, лагерным будням, фотография архитектора Петра Барановского, оказавшегося за 101 километром из-за того, что воспротивился сносу храма Василия Блаженного.

Самый большой интерес у посетителей, объясняет Лев Кивович, вызывает рукопись Анастасии Цветаевой. «Находясь в дальневосточном сталинском лагере, Анастасия решает написать роман. А что значит писать роман в тюрьме? Как раздобыть клочки бумаги и огрызки карандашей, за хранение которых можно получить новый срок? Тем не менее, Анастасия начинает писать роман, причем делает это особой, малоизвестной системой стенографии. Попадет роман в руки тюремного начальства- ничего не поймут и не докажут. И вот представьте: конец 30-х годов, что само по себе внушает ужас, а Цветаева еще умудряется переправить свою рукопись из Дальнего Востока в Москву, своим друзьям. Потом она часто с улыбкой говорила: какие это порядочные люди - уголовники. Они сумели переправить в Москву все страницы рукописи, кроме тех, которые были написаны на папиросной бумаге». Не сдержались, искурили…

Вы, конечно, знали или догадались, что роман Цветаевой был написан о вечном и неугасаемом даже в страшных лагерных днях чувстве - любви…

Александровская слобода

Широкие улицы, торговые центры, красочные баннеры – все как в обычном провинциальном городе, пусть и с таким богатым историческим прошлым. До того времени, как здесь поселился Василий III, Александров был лишь небольшой, ни чем не примечательной деревушкой. А потом началось то, что принято на современном языке называть массовой застройкой. Появились многочисленные храмы, усадьбы, постройки, которые вырастали по велению царя Руси. И все эти многочисленные архитектурные шедевры объединила в себе Александровская слобода. Она является главной достопримечательностью Александрова, который позже, при царе Иване Грозном, стал на 17 лет второй столицей России.

В Александровской слободе можно пропитаться духом времени Ивана Грозного, полюбоваться на Покровскую церковь. Как говорят экскурсоводы, именно она является сердцем царской резиденции: в ней стоит великокняжеский домовой храм, в котором грозный царь становился ярым верующим. Молился, плакал, мечтал о великом будущем для Руси. Здесь же туристы могут увидеть фресковую роспись – ветхозаветные цари и русские князья вместе, как символ духовного единства. Покровская церковь, как и все в личности Ивана Грозного, неоднозначна. С одной стороны - место для молитв и богослужений, с другой - дворцовые палаты, оборудованные для утех. «Сенник» с кроватью, предназначенной для первой брачной ночи, красная трапезная, в которой царь чревоугодничал, принимал гостей и тут же, за столом, убивал тех, кто впал в немилость.

Даже сейчас, спустя века, Александровская слобода вызывает внутренний трепет: будто сам Иван Грозный бродит по своей резиденции. И будто твоя жизнь в этот момент зависит от настроения своенравного царя. Разгневаешь его, сам не зная почему, схватят и поведут в средневековые подвалы. Спускаясь по узким каменным ступенькам, слышишь учащенное биение сердца. А блуждая по низким палатам подвалов, разглядывая орудия пыток, и вовсе затаиваешь дыхание. Неудивительно, что именно это место, где до сих пор витает дух ужаса, боли и страха, вызывает наибольший интерес у туристов. А как узнают, что за события, которые происходили в том числе и в этих подвалах, Александров назвали столицей опричной Руси, туристы и вовсе с ужасом вздыхают.

«История не приемлет сослагательного склонения, но все же - если бы Иван Грозный не убил сына, возможно, Александров так бы и остался столицей России, потому как царевич ненавидел Москву, и вряд ли бы вернулся туда, - рассказывает Лев Кивович Готгельф. - Александров, за 17 лет правления Ивана Грозного, все больше и больше утопал в крови, но одновременно с этим разрастался все больше. Здесь находилась Дума, иностранные посольства, министерства, которые в те времена называли приказами. Одним словом, своенравный царь активно благоустраивал свою любимую резиденцию. До тех пор, пока не наступил самый роковой день в его жизни.

«СП»:- Тот, когда царь убил своего сына?

- Именно. Тот день, когда Грозный зашел на половину дворца, принадлежащую сыну, и увидел там лежащую жену царевича ( то ли третью, то ли четвертую, но известно, что самую любимую) в исподнем платье. Царь разгневался, набросился на несчастную Елену и стал ее избивать. На шум прибежал цесаревич, вступился за жену и обозвал царя «кровавой собакой». А отец, впрочем, нечаянно, ударил его жезлом. Версий существует много, но это наиболее вероятная. Одним словом, с непокрытой головой Иван Грозный шел за гробом сына до самой Москвы. И больше никогда не возвращался в Александров…

Источник: svpressa.ru