Но прежде всего - вход в башню.
Мне изначально хотелось чтобы вход располагался на том месте, где много лет было окно. Но для этого было необходимо сделать хотя бы временную (но прочную) дверь. Так я стал сварщиком.
02.
03.
Потом настала очередь пола и проема, ведущего в подвал. Напомню, раньше пол в башне был деревянный по кирпичным стульям. Вот как это выглядело изначально:
04.
После того, как мы убрали доски и лаги:
05.
(обратите внимание на то, как выглядит проем подвала, его размер примерно 1,5х1,5м)Уровень чистового пола предполагается примерно на высоте порога, это означает, что надо сделать выбор. Более простым и рациональным способом было по имеющимся кирпичным стульям уложить стальные балки и залить бетон. Но при этом под полом осталась бы пустота. А я не люблю, когда под полом пусто, там совершенно точно будут жить мыши или крысы. Так что я решил заморочиться на выравнивание пола песком. Но перед отсыпкой песка было необходимо сделать бетонную опорную стенку вокруг подвала. Это были первые в моей жизни работы по бетонированию, так что я сделал почти все возможные ошибки :-)
06.
(внутренняя стена опалубки с полиэтиленовой пленкой и первым сегментом арматуры)
С армированием я решил выпендриться и использовать композитный пруток вместо стальной арматуры. Конечно, он гораздо проще в транспортировке и нарезке. Но первый сегмент армирования я собирал и разбирал 4 (четыре!) раза, он получался страшно неровным. А равномерность силовых элементов важна при армировании бетона. Перекосы получались из-за того, что композитная арматура продается и перевозится в бухтах. Когда вы отрезаете от бухты метровый кусок прутка, он получается слегка изогнутым. А теперь соберите из таких прутков ровную решетку 6х8. А теперь свяжите две такие решетки? На четвертый раз я более-менее освоил технологию. Особенно помогает размечать точки пересечения заранее маркером. Для связки используются обычные хомуты-стяжки, знакомые каждому, кто работал с кабелями связи :-)
07.
(хорошо видны трубы канализации, которые вместе с водопроводом укладывал в тот день Тахир)
Кое-как я связал четыре сегмента двойной арматурной решетки, а потом установил внешнюю стену опалубки.
08.
Опалубка изнутри была покрыта полиэтиленом во избежание преждевременной потери цементного молочка и воды. После этого я подготовил закладные детали для поддержания стальной крышки проема.
Сейчас я уже опытный и умный, хорошо понимаю, что опалубку можно было легко делать из более тонких досок, но при этом было необходимо усилить распорками... Но тогда я этого не знал. И вот в день Х мне привозят 1,1 кубометра бетона, и мы с Денисом Черновым начинаем быстро-быстро бегать с тяжелыми ведрами от приемной ванны до опалубки:
09.
10.
Когда опалубка была заполнена чуть больше чем наполовину, нижние доски стали отрываться из-за тяжести бетона. Мы по-быстрому соорудили несколько распорок и тем самым спасли опалубку от окончательного разваливания (а это была бы полнейшая катастрофа для меня). Через два дня я отодрал доски и увидел пузатого уродца. Пузо снизу образовалось из-за сильного прогиба досок:
11.
12.
13.
(справа налево: труба водоснабжения, четыре резервные трубы, гофра с кабелем для электроснабжения подвала, труба для дренажной откачки из подвала)
Так как я хотел сделать люк в подвал гораздо меньше, чем имеющийся проем, мне было необходимо сделать прочную (прежде всего - жесткую) крышку на "лишнюю" площадь проема. Я сварил каркас из имеющегося в изобилии уголка-пятерки, приварил его к закладным деталям на внутренних стенах проема, а поверх каркаса приварил лист стали толщиной 4 мм. Так как крышка будет жить на границе температур между подвалом и первым уровнем, а в подвале наверняка будет повышенная влажность, все стальные элементы я покрыл защитной чОрной краской (чтобы не ржавело и выглядело стильно):
14.
(тут сразу видно и раму, и песок, и верх опорной стены, и штробу под коммуникации в стене)
На последней фотке внимательный наблюдатель заметит, что уровень пола стал выше! Это уже засыпаны 9 кубометров песка. Для отсыпк я арендовал на два дня бензиновую трамбовочную машину весом около сотни килограмм. Процесс выглядел так: грузовик вывалил песок перед входом, я закидывал его внутрь лопатой, стараясь засыпать более-менее равномерно. Каждые 20 сантиметров высоты включал трамбовку и проходил ею всю площадь. Все трубы скрылись под песком, толщина конечного слоя составила 60-70 см (земляной пол был неровный), а возле опорной стены - почти метр.
Затем я уложил 15-сантиметровый слой специального прочного пенопласта. Его плотность 35 кг/кубометр. Надо было взять пятидесятку, но ее пришлось бы слишком долго ждать. В любом случае, прочность использованного пенопласта уже позволяет заливать на него стяжку. Но я побаиваюсь испарений, которые может давать пенопласт, поэтому поверх него было уложено еще 5 см пеноплекса. Заодно между слоями утеплителя был отсыпан тонкий слой песка для уменьшения неровностей. Плюсом еще и то, что швы между листами в слоях не совпадают, такая разбежка полезна для теплоизоляции.
15.
16.
(уложен пеноплекс, хорошо видно каким маленьким стал проем в подвал)
После пеноплекса я уложил кладочную сетку и закрепил на ней греющий кабель. Да, я знаю, что электрический теплый пол - это слабодушное решение. Но заморачиваться в этом году на водяное отопление и более энергоэффективные источники тепла у меня уже нет ни времени ни денег.
17.
Мощность 115-метрового кабеля составляет 2,3 КВт. Надеюсь, что для поддержания плюсовой температуры внизу башни этого будет достаточно :-) После сетки осталось установить маяки и залить стяжку:
18.
(еще забыл рассказать про демпферную ленту по периметру, ее немного видно на этой фотке)
На получившемся полу есть неровности (но они шлифуются алмазной чашкой на болгарке), перепады высот до сантиметра. Если стяжка переживет год, то будет залита самовыравнивающаяся финишная смесь. На самом деле, я здорово переживаю. Толщина цементной стяжки с одинарным армированием сеткой составляет 6-8 см, она уложена на слабом основании (песок, пенопласт, пеноплекс), так что есть все шансы на то, что в течение года она лопнет. Но вы же будете болеть за то, чтобы не лопнула, да?
После завершения работ с полом пришло время закрыть тот дверной проем, который ведет в пристройку-сарай. Раньше это выглядело вот так:
19.
(фото Евгения Мыцика)
Обратите внимание на электрощиток справа и на решетку, закрывающую проем. Летом какие-то добрые люди сломали замок на двери в пристройку, подошли с той стороны к решетке и с помощью палки вытащили между прутьев решетки мой сварочник (Ресанта, на фото стоит на нижней полке). Надеюсь, что когда-нибудь он взорвется у них в руках во время сварки. Так или иначе, из соображений безопасности, экономии тепла, а также согласуясь с проектом, проем надо было заложить кирпичом. Для выполнения этой работы я обратился к Диме Человекову. Этого прекрасного скромного парня я решительно рекомендую всем, кому понадобится работать с кирпичом. Вот результат его трудов:
20.
Новый электрощиток, правда, устанавливал я сам :-) Да, после того, как у меня появилась такая прекрасная стена, было решено варварски переделать проектное решение по электровводу. Во-первых, я купил хороший распределительный компакт-шкаф Legrand, во-вторых, выкинул из ВРУ счетчик (у меня все равно на столбе висит дорогущий счетчик со снятием показаний дистанционным пультом), в-третьих, установил больше автоматов и компакт-счетчик на один юнит для теплого пола. Рядом с ним поставил термостат под DIN-рейку белорусского производства. Это очень брутальная штука оказалась. Обычный терморегулятор теплого пола может изменять температуру в диапазоне 10-35 градусов выше ноля. Белорусский теорморегулятор может регулировать ВСЁ - холодильники, печи, всё что угодно. Диапазон его регулировок - от минус 30 до плюс 150!
Для выкладки верхней части стены и предстоящих работ с балками перекрытия я скрутил титанические козлы, которые теперь могу нормально двигать только с помощью лебедки:
21.
Также в рамках подготовки к холодному сезону я переставил свою чудо-лебедку с чердака почти на уровень свежего пола. Работает она теперь через два блока и 25-метровую веревку-удлинитель. И последним аккордом - утеплил двери, щели, тонкие места стен и все девять оконных проемов остатками пенопласта и огромным количеством монтажной пены. Выглядит ужасно, но должно предотвратить потери тепла. Вот снимки, сделанные с разрывом в три дня:
22.
(на улице около ноля, температура пола 2 градуса, температура воздуха такая же)
23.
(на улице около ноля, пол - 27 градусов, воздух - 10 градусов)
Сейчас надо доконопатить мелкие щели внизу и наверху башни, т.к. за счет мощной тяги любая щелка превращается в источник лютого сквозняка, выносящего тепло. Посмотрим, какой будет температура внутри при минус 30 :-) Собственно, сейчас можно переходить к долблению стен под заливку бетонных подушек, на которые будут укладываться балки перекрытия. Первое перекрытие еще и позволит провести теплоизоляцию помещения с объемом около 60 кубометров (сейчас суммарный внутренний объем около 550 кубометров). Завтра еще выложу видеоэкскурсию по башне (московский друг просит) и перестану пока что мучать вас своими строительными приключениями :-)
Напоследок фотка заката с башни:
24.
