С юга Старый Иркутск ограничивает Иерусалимская гора - довольно высокий холм, где по сибирской традиции устроили когда-то кладбище, на месте которого при Советах сделали Центральный парк. У подножья горы довольно много интересного: стрёмная Шанхайка - настоящий чайнатаун по-русски; Крестовоздвиженская церковь - без преувеличения, самое фантастическое здание во всей Сибири; 130-й квартал, или официально Иркутская слобода - главный деревянный новодел в городе. Ну а напоследок ещё и покажу ледокол-музей "Ангара", пришвартованный уже далеко на окраине.
Эта часть, как и примерно половина
предыдущей - один большой поход по краям Старого Иркутска, и продолжим его там, где остановились. Ветхие извилистые улочки привели меня вот сюда:
2.
Это китайский рынок, более известный как Шанхайка - вообще, Шанхай в русской топонимике всегда был синонимом англосаксонского "Чайна-таун" (ибо Китай-город - это совсем другое), свои "шанхаи" ещё встречаются в шахтёрских посёлках Донбасса (где работало довольно много китайцев), но в Иркутске шанхай появился лишь в 1990-е годы. Точно не знаю, почему - но именно Иркутск стал главным центром китайской экспансии в Сибирь.
3.
И если в Благовещенске (там я не был, но у меня оттуда хорошая знакомая) о китайцах говорят как о нищих и запуганных гастарбайтерах, приезжающих в Россию, чтобы не умереть от голода, в Иркутске китайцы - хозяева жизни, и в общем я понимаю тех, кто побывав здесь, начинал вопить на всю блогосферу что де "караул, мы теряем Сибирь!!!". Сами иркутяне, как мне показалось, Китая тоже побаиваются, и особенно их тревожат не рынки, а многочисленные лесопилки и прочие мелкие производства, которые китайцы обильно открывают в глубинке.
4.
Когда я снимал предыдущий кадр, меня окрикнул сторож:
-Уэй, тут ЗАПРЕЩЕНО снимать!!!!
На что я ответил:
-Ну вы бы, что ли, написали бы это где-нибудь! - и не дожидаясь ответа пошёл дальше. Я прошёл только по краешку Шанхайки, ибо не ожидал, что она настолько огромна, многолюдна и криминальна, углубляться в её дебри мне не хотелось, хотя наверное это стоило сделать. Шанхайка - это не только рынок, там находятся многочисленные дешёвые гостиницы и забегаловки, притоны и подпольные производства, обитают всякие астрологи и гадатели, да ещё вдобавок это не совсем чайна-таун - китайцы образовали симбиоз с цыганами. В общем, тут довольно стрёмно - и это при том, что в последнюю пару лет Шанхайку очень сильно облагородили, изгнав отсюда немало полукриминальных заведений.
5.
6.
7.
Особенно впечатлили микроавтобусы с бурятскими номерами, доверху гружёные всякими тюками. Дело в том, что Китай не присоединился к Венской конвенции, поэтому зарегистрированному в Китае автомобилю покинуть территорию Поднебесной можно только со спецразрешением. Скорее всего, эти микроавтобусы арендуются на границе:
8.
Авто с номером Киргизии (спасибо знатоку
vedmed1969!) - жители Средней Азии в Сибирь также проникают, особенно их присутствие мне было заметно в Алтайском крае, но ради Шанхайки можно забраться и так далеко. Мужичок уже вполне себе сибирский, прикупил полезную в хозяйстве вещь. Вдалеке же, на холме, хорошо видна Входо-Иерусалимская церковь, и давшая название горе:
9.
Туда я и предпочёл уйти как можно быстрее:
10.
Входо-Иерусалимская церковь (1825-35) изначально считалась кладбищенской. Как часто бывает, по ней назвали гору, которая со временем стала просто Иерусалимской - тем более церковь стояла у входа. Ныне на горе ЦПКиО, с одной стороны от ворот которого церковь, а с другой - революционный памятник:
11.
Рядом одна из немногих уцелевших могил. Оно и не случайно - здесь покоятся лётчк
Отто Кальвиц и бортмеханик Франц Леонгард, разбившиеся в 1930 году над Якутией, а думаю, не стоит пояснять, что полёты в 60-градусные морозы на заре авиации - это пострашнее всего, о чём писал Экзюпери в "Планете Людей":
12.
А вот видно с горы немного. Запомнился только вид на квартал у Центрального рынка, где мы были в прошлой части. Центральный рынок и Шанхайка подходят друг другу очень близко, но всё-таки, как поправили меня иркутяне - не смыкаются.
13.
По ветхим одноэтажным улочкам Иерусалимской горы я продолжил путь на запад, к Ангаре:
14.
15.
Спустился на уже знакомую по прошлой части улицу Тимирязева:
16.
17.
И увидел на холме то, без чего впечатление об Иркутске - как о Москве без собора Василия Блаженного, Питере без Эрмитажа, Париже без Эйфилевой башни - Крестовоздвиженскую церковь:
18.
Построенная в 1747-50 годах, он изначально была кладбищенской - поэтому стоит так далеко от бывшего острога. И тем не менее, это красивейший храм Иркутска, а может быть и всей Сибири - дело в каменной резьбе, которая мало того что тончайшая - так ещё и в буддийском стиле!
18.
Как уже говорилось в предыдущих постах, буддийские мотивы - это вообще особенность "иркутского барокко" 18 века, и гипотезы его происхождения самые разные, в сумме дающие примерно такую теорию: бурят-монгольское декоративно-прикладное искусство вдохновило местных мастеров, а в петербургском Синоде идеей прониклись, решив, что так можно будет завлечь в церкви бурят. Всего в Иркутске сохранилось шесть церквей с "буддийскими мотивами" -
Спасская (1706-09),
Троицкая (1763-68),
Харлампиевская (1777-90),
Преображенская (1796-97) и ещё не показанная Знаменская, ещё две -
Тихвинскую и
Чудотворскую - снесли при Советах. Но у Крестовоздвиженской эти детали самые обильные и тонкие:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Мне это напомнило
греко-буддизм времён Александра Македонского - ведь многие обосновавшиеся в Азии эллины приняли буддизм (который тогда был довольно молодой и активно распространяющейся религией) и внесли огромный вклад в его искусство. Здесь церкви с буддийскими орнаментами так и не вышли за пределы Иркутска, но это очень похоже на будду в тунике под защитой Геракла.
26.
И входя в Крестовоздвиженскую церковь, я невольно представлял себе плящущих многоруких святых на цветастом фоне... но внутри, говорят, всё вполне канонично. Верхний храм был закрыт, но и в привторе впечатлили и некоторые детали убранства:
27.
В советское время церковь закрывалась только в 1936-48 годах, и была кафедральным собором епархии, охватывавшей всю Восточную Сибирь и Дальний Восток, главным православным храмом к востоку от Енисея:
28.
А в целом каменное и деревянное кружево очень хорошо дополняют друг друга:
30.
Я снова вышел к улице Ленина, кратко показанной в
позапрошлой части. Где-то здесь до 1920-х годов стояли Амурские ворота - одна из двух в Иркутске триумфальных арок (про воссозданные Московские ворота близ острога я
уже писал), причём также бывшая одной из старейших в России - поставили в 1858 году в честь Айгунского договора с Китаем, установившего границу двух государств по Амуру и (вместе с Пекинским договором 1860 года) Уссури, то есть присоеднения Дальнего Востока к России. Арка была деревянной, и разобрали её по причине банальной ветхости:
31.
Впрочем, здесь улица Ленина разделяется на улицы Советская и 3-го Июля, а между ними в последние годы был выстроен 130-й квартал... точнее, 130-м кварталом это место было раньше, а сейчас его положено называть Иркутская слобода, но только это мало кто знает. 130-й квартал раз и навсегда был увековечен Варламовым, и думаю, распилы-и-откаты на его строительстве - это всё, что большая часть Неравнодушных Блоггеров С Активной Гражданской Позицией знает о деревянном зодчестве Иркутска.
32.
Впрочем, по словам
schzandra, раньше на этом месте стоял довольно малоприглядный район развалюшек, и ничего действительно ценного здесь не уничтожалось. А вот поджоги действительно были... Но по её же словам, 130-й квартал сделан бездушно, а деньги эти можно было бы потратить с гораздо большей пользой для деревянной старины. Тут я с ней соглашусь.
33.
Но как бы то ни было, меня 130-й квартал не ужаснул так, как он должен ужасать всякого культурного человека. Больше всего он напомнил мне
Троицкое предместье в Минске, "старый город глазами новых хозяев", и на мой взгляд, когда его достроят - будет вполне уютное место для прогулок и посиделок. Вот только "новый старый город" в разрушенном войной Минске вполне понятен - однако зачем он в Иркутске, где по старым деревянным кварталам и так можно гулять часами?!
34.
35.
36.
Стадион, мачты которого видны на заднем плане, другой стороной выходит на улицу Маркса. Если же обернуться - уже видны окраины и туман Ангары:
37.
На плакате, кстати, ещё один храм "Иркутска, который мы потеряли" - собор (1859-72)
Вознесенского монастыря, основанного в 1672 году (то есть почти одновременно с городом) на левом берегу Ангары в 6 верстах от острога, и в начале 18 века бывшего основной резиденцией Иннокентия Иркутского - впоследствии одного небесных из покровителей Сибири. В ХХ веке монастырь был разрушен и застроен, уцелела лишь Успенская церковь 1780-х годов, и этот плакат выглядит неплохим намёком на восстановление.
38.
А вот люк симпатичный:
38а.
39.
За домом конструкции "помесь бульдога с носорогом" можно подняться на мостик, ведущий к Музыкальному театру имени Загруского - на мой взгляд, довольно интересному:
40.
Улица Седова, образующая верхнюю границу 130-го квартала:
41.
Вид в обратную сторону, общее направление - на Байкал:
42.
Там, дальше, есть свои достопримечательности -
Иркутская ГЭС (1950-59), которая и не даёт Ангаре замёрзнуть, пристань "Ракета", откуда можно уехать по воде в Листвянку и даже на Ольхон, начало Иркутского водохранилища... я в этом районе побывал вечером последнего дня, возвращаясь из Тальцов, уже в сумерках:
43.
А решение сойти с маршрутки принял внезапно, увидев ещё одну иркутскую достопримечательность - ледокол "Ангара":
44.
Построенный в 1899 году в Англии на верфях Армстронга по заказу царского правительства, по частям доставленный в Сибирь и собранный повторно на верфи в Листвянке, это старейший в мире сохранившийся ледокол, и изначально их было два - второй, как не трудно догадаться, назывался "Байкал". Их заказали для строительства Кругобайкальской железной дороги - ведь первоначально Транссиб прерывался Байкалом, летом работала паромная переправа, а зимой пассажиров и грузы перевозили на санях (причём прямо на льду устраивалась станция Середина для передышки), а вагоны - порожняком на конной тяге по специально проложенным рельсам. Ледоколы должны были, во-первых, пробивать путь для паромов, пока лёд недостаточно крепок для прокладки рельсов, а во-вторых, снабжали всем необходимым кругобайкальскую стройку.
45.
В 1918-22 годах "Ангара" успела побыть и боевым кораблём, получив два орудия по бокам. Сначала ей владели красные, затем колчаковцы (причём на её борту в январе 1920 года были убиты и сброшены под лёд 31 человек из Политцентра - оппозиционного Колчаку временного правительства в Иркутске), затем опять красные... И в целом эксплуатация "Ангары" продолжалась аж до 1962 года с перерывом на кораблекрушение в 1921-31 годах. В 1975 году ледокол повели разрезать на металл, но по дороге он сел на мель и затонул, что его и спасло - в 1987 году "Ангару" вытащили из Ангары и к 1990-му году обустроили в качестве музея. Впрочем, и музей работал с большим перерывом из-за конфликтом собственников, и ныне как минимум делит судно с рестораном.
46.
Я же пришёл сюда уже сильно после его закрытия, так что внутри побываю, может быть, в следующий раз. Зато зимой можно полюбоваться ледоколом во льдах, что я и делал, пока совсем не стемнело:
47.
Но это ещё не конец рассказа об Иркутске - кульминацией моей встречи с
schzandra стали два похода в предместье Рабочее, о котором, вместе со Знаменским монастырём, в заключительной части.
