В завершение рассказа о Закарпатье поднимемся в горы - к маленькому, но очень живописному Рахову (17 тыс. жителей) и Яблуницкому перевалу, соединяющему две области. А всё вместе - Закарпатская Гуцульщина, и местные гуцулы себя считают самыми гуцульскими. Основания для этого у них, впрочем, есть: в январе-мае 1919 года это была не Русская Краина (как остальное Закарпатье), а Гуцульская республика со столицей в Ясине
...От Солотвина до Рахова - 60 километров. Горы, маячившие всю поездку на горизонте, наконец становятся ближе:
2.
И сам не успеваешь заметить, как поля и холмы сменяются узким ущельем вдоль Тисы. Тиса - крупнейший приток Дуная, протекает через Румынию, Венгрию, Сербию, в низовьях размером примерно с Дон... но здесь это быстрая горная река. По Тисе примерно до села Деловое проходит и граница, но напоминают о ней лишь километровые столбики - за рекой всё точно так же, и чей здесь дальний берег, я так сразу и не скажу:
3.
А Деловое известно ещё и знаком "Центр Европы", надпись на котором гласит "Постоянное, точное, вечное место. Очень точно, со специальным прибором, изготовленным в Австро-Венгрии, по шкале меридианов и параллелей, установлен центр Европы. Год 1887». На самом деле центров у Европы столько, что я даже не счёл данное место заслуживающим остановки, тем более согласно современным исследованиям, более достоверны аналогичные знаки в Литве и Беларуси.
4.
Если граница довольно быстро остаётся позади, то вот железная дорога будет сопровождать до самой Ясини - построенная в 1895 году австрияками Транскарпатская магистраль. Трасса, рельсы и река идут параллельно, причём река от автодороги всегда справа, а вот железка постоянно то пересекает трассу, то перескакивает на тот берег. Вдоль неё много всяких инженерных объектов - мостов, подпорных стенок, тоннелей, дренажей - но ни один из них я заснять адекватно не смог. Но в общем, два часа в карпатских пейзажах пролетают на одном дыхании, и я сам не заметил, как мы въехали в Рахов. В первый заезд я провёл тут около получаса на привокзальной площади, ожидая автобус к перевалу:
5.
На автостанции всё серьёзно. Горы...
5а.
Куда как логичнее было бы погулять пару часов по Рахову, дальше прыгнуть на перевал, а оттуда спуститься в Яремчу на другой стороне Карпат... но мне надо было во Львов, куда из Рахова я должен был уехать за полночь ночным поездом. В Яремчу я приехал спустя пять дней из Коломыи, а пока решил просто подняться на перевал.
С автовокзалом в Рахове соседствует железнодорожный вокзал, венгродизель как раз отправится в Яремчу:
6.
Но до чего же красивы горные станции!
7.
Прямо со станции хорошо видны полонины - горные пастбища с хуторами чабанов. Особую живопиность Карпатам придаёт именно их обжитость:
8.
9.
В общем, полчаса ожидания - и вот уже я еду дальше вдоль Тисы, всё выше и выше в горы. Вот ещё зарисовка - у населённых пунктов всё русло Тисы буквально забито резвящимся людом. И как же я им завидовал, ой!
10.
Горы всё выше - где-то в предместьях Ясини:
11.
Колоритные домики, обшитые дранкой:
12.
От Рахова до Ясини - ещё около часа пути. Ныне это ПГТ (8 тыс. жителей), а известна она с 1555 года как селение лесорубов. Как уже говорилось, полгода в 1919 году именно Ясиня была столицей Гуцульской республики (президент - Степан Клочурак). Уже при Чехословакии гуцулы активно контактировали с бандеровцами, и именно они в 1939 году воевали с венграми. Мне же Ясиня запомнилась какой-то уму непостижимой длиной, и может быть когда-нибудь я сюда вернусь - но в этот раз проехал её без остановок. В кадр попал только совершенно неожиданный здесь заводской цех на въезде в посёлок:
13.
А от Ясини ещё где-то полчаса до Яблуницкого перевала - самого выского в украинских Карпатах (1039м). Вид назад, вот оттуда я приехал, туда вскоре и вернулся. Сейчас это граница областей, а когда-то здесь Польша граничила с Чехословакией, и, недолго - Венгрией:
14.
Вот так выглядит перевал - кадр снят практически в точке его перегиба. Здесь совсем другой воздух, и несмотря на проезжающие машины и сувенирный базар, царит какая-то особая тишина. Горная тишина. Звуки не нарушают её - наоборот, это она подавляет собой все звуки. Металлические доски на перевале - памятник красноармейцам, погибшим при его штурме:
15.
Вид в обратную сторону. Конструкция на переднем плане - въездной знак Ивано-Франковской области:
16.
У "Беркута" очень красивая кровля из цветной черепицы. Вообще, в Ясини уже начинается ареал "неогуцульской" архитектуры 1970-80-х годов:
17.
Впереди видна очень высокая гора с голой вершиной. Судя по карте - вероятно, Сыняк (1665) или соседняя вершина (1545), что даже более вероятно:
18.
Но лучшие виды открываются из рощицы за часовней. На фотографиях Карпаты местами напоминают Сибирь - покатые горы, покрытые хвойным лесом. На самом деле - только на фотографиях, "на местности" слишком ощущается обжитость, даже в горах к запаху хвои всё равно примешивается запах жилья:
19.
Тем не менее, облик Карпат суров, загадочен и, не побоюсь этого слова, готичен:
20.
И повсюду жильё, при том, что высоты здесь стабильно под километр:
21.
А вот ещё образец "неогуцульского" стиля уже 1990-2000-х. В 8 километрах отсюда - Буковель, и название его совсем не случайно созвучно с известным местечком в Швейцарии - самый пафосный на Украине, и говорят действительно отличный горнолыжный курорт, куда ездит кататься киевская элита.
22.
Ассортимент сувенирного базара на перевале:
23.
В общем, погулял бы ещё, но мне сказали, что если не уеду на ближайшей маршрутке, ждать придётся допоздна. Маршрутка подошла с небольшим опозданием, а за Ясиней внезапно началась гроза. В принципе, тучи над горами ходили уже не первый день (и как оказалось - не последний), но прорвало их только в этот вечер. Под тропическим ливнем что-то заснять через стекло нечего было и думать. А с маршрутки я слез в раховских предместьях, и под дождём направился в город. Остановку, где я слез, отмечает вот такой вот барак совершенно российского облика (Урал, Сибирь, Русский Север):
24.
А к бетонному треугольнику крепится мостик - таких над карпатскими речками развешаны сотни:
25.
Вид вниз по течению. Обратите внимание, что в Тисе преспокойно валяются "зубы дракона" - противотанковые надолбы, оставшиеся от сметённой красноармейцами венгерской "линии Арпада" (1941-43):
26.
Дождь ненадолго перестал, и над асфальтом заклубился пар:
27.
Сама же Тиса вздулась и выглядела угрожающе. За рекой меня привлёк вот этот дом - не понятен ни возраст, ни назначение:
28.
А тут очень понравилась ограда:
29.
И из предместий как-то внезапно попадаешь на главную площадь, где стоят новая православная и старая реформатская (а ныне, видимо, греко-католическая) церкви, воинский мемориал и бетонный райком:
30.
То же место ночью:
31.
И снова днём:
32.
Красноармейский памятник:
33.
И краснокрестовская доска почёта. Украшают её, кстати, стилизованные бартки - гуцульские топорики:
34.
А мост между двух чехословацких домиков ведёт прямиком на вокзал - но нам туда пока рано:
35.
Пойдём сначала в другую сторону. Архитектурой Рахов абсолютно зауряден:
36.
37.
Но пейзаж окупает всё, особенно когда по мокрым горам в закатном свете ползут туманы:
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Обойдя по городу круг, посидев в ресторане, я снова выше к вокзалу, где мне предстояло сидеть ещё часа три до поезда. Компанию мне составили туристы, сдвинувшие лавки и игравшие на них в "Монополию" (или что-то вроде того), и явные крестьяне с ребёнком. Вообще, туристов в Рахове много - он и считается курортом, и служит отправной точкой к горам, в первую очередь на Говерлу (2061м), высшую точку Украины - ещё в первый заезд очень душевно пообщался с компанией чехов, совершивших траверс через её вершину с той стороны Карпат.
46.
Уже в потёмках ко мне подсел паренёк гоповатого вида, много рассказывал про жизнь, в том числе как некий румын-прораб из Солотвина продал его в рабство в Краснодарский край, где он и другие такие же 8 месяцев жили в подвале и работали за кусок хлеба, пока кто-то не сбежал и не поставил на уши представителей власти, которые, как ни странно, освободили узников и завели дело:
-Ну и вот этот румын ко мне приходит и говорит: "Забери заявление!". А я такой на него смотрю, и спрашиваю: "Ты ваще нормальный?". Приехал ко мне один, а у меня тут семь братьев в доме, и я из них ещё самый младший. Говорю ему: "Вали отсюда по-хорошему". Он мне - "А ты заявление заберёшь?". Ну, я такой на него смотрю, братьям говорю - не вмешивайтесь, взял топор, к его машине подошёл да топор этот со всей дури в капот вогнал. Румын так смотрит на это, смотрит, и спрашивает: "Не, ну заявление-то заберёшь?".
-И как, ушёл в итоге?
-Пока п...зды не получил - не ушёл. У меня ещё через улицу мент живёт, на меня всё это время зуб точил, ну да ты сам видишь, есть за что. А увидел, как я этого румына отделал - ещё сам мне руку пожал. Румын меня, правда, потом на суд кинул, сейчас с условным сроком хожу, а его так до сих пор судят.
Что-то пацан наверное присочинил, что-то приукрасил, но вот такие вот дела творятся в горных селениях. Мне всё вместе, в сочетании с дождём и непроглядной южной ночью, напомнило Латинскую Америку. При всём здешнем дружелюбии к туристу, всё-таки не стоит забывать, что "за высокими заборами творятся тёмные дела".
47.
А в целом мне было жалко уезжать из Закарпатья. Но здесь осталось ещё много мест, ради которых стоит вернуться в этот затерянный мир. Ну а дальше - последний сегмент карпатского вояжа, Гуцульщина. А вернее - подъём на гору Поп Иван через Коломыю, Яремчу, Ворохту и Верховину. Но о ней рассказ после небольшой паузы.
Источник: varandej.livejournal.com
