Тверь
Тверь — между двух столиц…
«Где-то между Ленинградом и Москвой…» — хоть песня эта была сложена про Бологое, но она вполне подходит и для Твери (бывшего Калинина), расположенного на прямой, связывающей две столицы, в 170 километрах от Белокаменной. Потому и доехать сюда можно огромным количеством поездов, курсирующих по бывшей «Николаевке», а из Москвы — так и просто электричкой.
В самой Твери передвигаться лучше всего на маршрутных такси. В период развала общественного транспорта они практически заменили его, и оставшимися ещё трамваями, автобусами и троллейбусами пользуются ныне больше льготники. К слову, то же касается и районных центров области. Разница — лишь в оплате проезда.
В Твери поездка на «маршрутке» обойдётся в 15 рублей, на остальных видах транспорта — 12, а в райцентах эти цены несколько ниже. Ну, а на такси проехать всю Тверь, из конца в конец, можно примерно рублей за 250-300, в зависимости от конкретной фирмы-перевозчика, в райцентрах — за 50-100.
Наиболее популярные в Твери фирмы такси отзовутся по телефонам: +7 (4822) 34-66-66, +7 (4822) 507-000, +7 (4822) 508-000, +7 (4822) 500-100, но на самом деле их намного больше.
В Твери жили и работали многие известные люди — Пушкин, Крылов… Но, пожалуй, наибольшую известность ей принесли три Михаила: князь Михаил Тверской, погибший в Орде, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, бывший здесь вице-губернатором, да уже десять лет как покойный Михаил Круг (по паспорту — Воробьёв), считающийся ныне одной из звёзд русского «шансона». Популярность последнего ныне куда выше, чем двух первых, и это немного настораживает.
В целом же Тверь — город древний и заслуженный, когда-то претендовавший на статус столицы Руси, и этим, собственно, и определяется то, что можно в нём посмотреть, куда сходить, и вообще, зачем в него приезжать. Стандартные маршруты передвижения туристов по городу обычно ограничиваются именно его историческим центром. Из относительно современных достопримечательностей которого можно выделить разве что несколько монументов: один, по сути, недострой, и один «разваливающийся символ», которые, однако, из-за своего плачевного состояния не перестали быть символами города и привлекать как тверичан, так и гостей.
«Недострой» встречает гостей, въезжающих в город со стороны Москвы. Это высотная гостиница, именуемая в народе «рюмкой». Страшно сказать, строили её ещё к московской Олимпиаде 1980 года, но то грунт подкачал, то наступила перестройка - в общем, проект урезали по высоте вдвое, а саму постройку сдали много позже окончания Олимпийских игр. Но и с тех пор никакой гостиницы в постройке нет, обжиты лишь нижние этажи, хотя читателям этих строк возможно и повезёт: нынешний хозяин «рюмки» вроде бы собирается в ближайшее время открыть её в виде торгово-офисного центра, в числе прочего — с множеством баров и кафе, в том числе и на самых высотных этажах.
Второй символ города советской постройки — здание Речного вокзала, воздвигнутое на месте монастыря, при впадении в Волгу реки Тверцы. Несмотря на то, что он традиционно изображён во всех буклетах, на всех открытках, посвящённых городу, состояние его, мягко говоря, далеко от идеального, и изменений в лучшую сторону как-то не наблюдается. Одно время в нём пытались было разместить Центр современного искусства, по образу пермского, но как-то не получилось. Хотя жизнь Центра, в вялотекущей форме, теплится в этом здании до сих пор. Но наблюдать его лучше всё-таки издалека, если только вы не любитель развалин.
В не менее плачевном состоянии, правда, и одно из самых древних исторических зданий Твери — Путевой дворец, где останавливались российские цари по пути из Петербурга в Москву. Сейчас в нём размещена областная картинная галерея, которую вполне можно было бы рекомендовать к обязательному осмотру, но пока не приходится. Деньги на масштабную реконструкцию дворца всё же нашлись, и вся коллекция сейчас находится на временном хранении. Как говорится, приходите завтра. А точнее — в 2014 году. Заодно посмотрите и на Дворец уже в подобающем ему виде. Впрочем, любители старины и сегодня могут найти определённую приятность в изучении этого солидного комплекса. Жаль, что пока только внешнего изучения…
Ещё одна несомненная достопримечательность Твери, хоть и новодел — памятник Михаилу Кругу. Говорят, что прикосновение к нему, «сидящему» на лавочке бульвара Радищева, или фотографирование с ним в обнимку приносит удачу. Во всяком случае сам он уже весьма потёрт, а его гитара несколько раз украдена, а затем то ли возвращена, то ли заменена другой.
Нельзя, наверное, не отметить и ещё один исторический символ Твери, причём на этот раз никак не связанный с именем «Михаил». На этот раз это Афанасий. Афанасий Никитин, тверской купец, в незапамятные времена добравшийся аж до Индии и написавший об этом позже трактат «Хождение за три моря». Ныне памятник ему (к слову, довольно оригинальный) стоит на левом берегу Волги и окружён сквером, пользующимся большой популярностью у тверичан, особенно — у жителей Заволжья, как называют ту часть города. Посетить эту часть набережной также весьма рекомендую..
Вот, в общем, и все целевые рекомендации. Ходите, бродите, гуляйте по центру города — здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, причём, как с культурной точки зрения, так и с более меркантильной, ибо большая часть, действительно, приличных магазинов (в том числе и сувенирных) расположена именно здесь. Достаточно пройти хотя бы по тверскому «Арбату» — пешеходной улице Трёхсвятской.
Кстати, о культуре. Совсем рядом с Путевым дворцом расположено здание Тверского государственного объединённого музея (улица Советская, 5), кроме него наличествуют и другие, из которых выделю музей тверского быта (улица Горького, 19/4) и музей Салтыкова-Щедрина (улицы Рыбацкая, 11).
Имеются в Твери и вполне качественные, никогда не пустующие выставочные залы, самые популярные из которых — Тверской городской музейно-выставочный центр (улица Советская, 54), и музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной (улица Салтыкова-Щедрина, 16).
Кроме того, тверичане и гости города, безусловно, ценят Тверской академический театр драмы (улица Советская, 16), Тверскую областную академическую филармонию (Театральный проезд, 1), театр юного зрителя (улица Советская, 32), и театр кукол (проспект Победы, 9). А в Тверском государственном цирке (Тверская площадь, 2а) выступают не только цирковые, но и всевозможные музыкальные коллективы.
К слову, тем, кто больше склонен к современным видам искусства, в первую очередь музыкального, настоятельно порекомендуем Морозов-Холл — недавно открывшуюся развлекательную площадку, которую систематически посещают лучшие исполнители, от оперных певцов до рок-групп. Располагается это заведение в десяти минутах езды от центра города в сторону, условно говоря, Питера. Адрес: проспект Калинина, д. 15, стр. 1.
Между прочим, там же можно и качественно перекусить. Кухню и обслуживание Морозов-Холла можно смело отнести к среднему или вышесреднему уровню, выше которого в Твери, по большому счёту, ничего и не найти.
Чуть ниже и подешевле — запросто. Например, кафе «Бронза» (Советская улица, 60) или Параллели (улица Желябова, 32).
А на том же уровне, что и Морозов-Холл, имеется ещё и весьма неплохое кафе в гостинице «Тверская усадьба» (улица Пушкинская, 16). Его я упомянул ещё и потому, что так до сих пор ничего и не сказали о том, где в Твери можно поселиться.
Так вот, гостиницу «Тверская усадьба» также можно отнести к среднему или вышесреднему уровню, выше которого в Твери, к сожалению, опять же ничего не найти.
Такого же уровня — отель «Оснабрюк» (ул. Салтыкова-Щедрина, 20), или Парк-отель, располагающийся в берёзовой роще на въезде в основную часть города со стороны Москвы (Московское шоссе, 14).
Гостиниц же более скромных и доступных в Твери много. Порекомендую, пожалуй, в первую очередь ещё «советские» — Волга (улица Желябова, 1) и Селигер (улица Советская, 38).
Если говорить о тверских сувенирах, коих в принципе нет, то заменить их посоветую употреблением общепризнанно качественных алкогольных напитков тверского производства — пива «Афанасий», горькой настойки «Тверской», бальзамов «Старый Кашин» и «Вересковый мёд».
А в завершение рассказа о Твери, перед переездом в следующую точку нашего путешествия, посоветую читателям обязательно прогуляться по Твери ночной или хотя бы вечерней. И опять же, именно по центру города, по его набережным. Эти впечатления могут запомниться вам надолго.
Далее у нас по плану — Торжок. Один из не самых больших райцентров Верхневолжья, также старинный и также расположенный на магистралях Москва-Питер, и на железнодорожной, и на автомобильной. Потому и добраться до него предельно легко, хоть на автобусе, хоть на электричке. А можно и на такси, ведь расстояние от Твери — всего 60 километров. Передвижение внутри города — на автобусах и «маршрутках».
Торжок — совсем чуть-чуть моложе Твери, а потому главные его достопримечательности тоже ведут свою историю из глубины веков. В первую очередь, это храмы, которых в этом, относительно небольшом городе, бесчисленное множество. Кстати, я не случайно не упоминал их в рассказе о Твери, зная, что именно о них придётся упоминать в рассказе про Торжок. Ибо это главное, что есть в Торжке, куда можно сходить и чем полюбоваться. Назову лишь некоторые из них: Борисоглебский монастырь, Михайло-Архангельский собор, деревянная церковь Вознесения VII века, Спасо-Преображенский собор, церковь Входа Господня в Иерусалим.
Торжок — город «пушкинский». Именно здесь Александр Сергеевич заказывал «у Пожарского котлеты», поблизости от Торжка (хотя формально и в соседнем районе) находится Берново, представлять которое нет нужды. Есть здесь, разумеется, и музей Пушкина (улица Дзержинского, 71), который вполне достоин посещения.
Ещё более достоин посещения Всероссийский историко-этнографический музей (улица Бакунина, 6), объединяющий в своей экспозиции, пожалуй, всё, что можно и нужно посмотреть в Торжке. А как бы продолжением его выступит этнографический музей под открытым небом в деревне Василёво, под Торжком, где можно полюбоваться шедеврами деревянного архитектурного зодчества ушедших веков, и также постоять на Чёртовом мосту— на том самом, где шла борьба добра со злом в культовом фильме«Ночной дозор».
Ещё одна достопримечательность Торжка — более, чем современна, но значительно менее доступна. Это — воинская часть, именуемая в просторечии «Вертолётным центром», где готовят вертолётчиков высочайшего класса. Машины и экипажи центра неизменно принимают участие во всех сколь-либо статусных воздушных парадах и шоу, осваивают самую современную технику. Несмотря на свой высокий уровень, часть эта не так уж «закрыта», как можно было бы предположить — в ней время от времени организуются экскурсии, включающие в себя осмотр тамошнего музея вертолётной техники, а бывает, и кое-чего ещё. Экскурсии эти нерегулярны, но гостиницы Торжка о них обычно оповещены, и если таковая намечается, вам непременно сообщат.
Кстати, о гостиницах. Весьма неплоха в Торжке оригинальная в своём роде гостиница-музей «Оникс» (улица Медниковых, 4), постоянно хорошие отзывы имеет комплекс«РИФ» на въезде в Торжок (Ленинградское шоссе, д. 10-у), а многие предпочитают останавливаться в тоже чем-то неповторимой Староямской (Калининское шоссе, 5).
В этих гостиницах неплоха и кухня, а дополнительные «точки питания»разного уровня (впрочем, опять же не выше среднего), разбросаны по городу в великом множестве.
Порекомендую лишь некоторые из них:
пивной ресторан «Бирхов» (Калининское шоссе, 14-б),
кафе «Юрвес» (улица Мира, 34),
а из более бюджетных заведений — кафе самообслуживания «Бутик» (Ленинградское шоссе, 13).
Что же касается торжокских сувениров, которые можно прихватить с собой, так это, в первую очередь, продукция местных стекольщиков и золотошвей. Сами эти производства, когда-то весьма развитые, сейчас, к сожалению, переживают не лучшие времена, но продукцию их вполне можно найти во множественных торговых заведениях города. А работы торжокских золотошвей всех времён ещё и посмотреть на специальной постоянно действующей выставке, располагающейся по адресу Калининское шоссе, 12.
Следующий пункт нашего путешествия — Осташков. До него от Торжка около 130 километров по прекрасной автотрассе — не сравнить с традиционными дорогами Верхневолжья. Объясняется это приятное исключение банально: тем, что Осташков — это Селигер. А Селигер — это курорт, пожалуй, не только российского уровня. Добраться до него можно и автобусом, и поездом, в зависимости от отправной точки. Из Торжка и Твери, конечно, лучше добираться по автотрассе. В самом же Осташкове курсируют автобусы и маршрутные такси.
Что сказать об Осташкове? О нём трудно говорить, поскольку он, будучи более, чем Торжок и Тверь, молодым городом, к тому же напрочь заслонён красотами Селигера. Фактически (не в обиду осташам будь сказано), он является всего лишь воротами Селигера, туристы приезжают не «в Осташков», а именно «на Селигер». Потому и, напрягая память для того, чтобы вспомнить достопримечательности собственно города, вспоминаешь лишь то, что к собственно городу как раз и не относится.
В первую очередь, конечно, исток Волги и монастырь Нило-Столобенская пустынь (и то, и другое — неподалёку от Осташкова).
Ну, разве что Музей рыбы расположен непосредственно в городе (Чайкин берег, 18).
А дальше на ум приходят лишь пляжи, острова, леса, турбазы, коих здесь пруд пруди — от элитарных, типа Княжий остров (деревня Княжое) или Селигерское Заплавье (деревня Заплавье), до самых непритязательных, но всё равно крайне привлекательных, вроде кемпинга «Серебряное озеро» (у Картунского бора, рядом с Собенскими озёрами) или гостевых домов «Катерина» (деревня Заречье). Кстати, рядом с последним находится, пожалуй, и самое известное (и одно из самых комплексных) среди мест отдыха на Селигере — пансионат «Сокол».
Перечислять все «селигерские» места отдыха нет ни возможности, ни надобности, поскольку их, действительно, огромное число. Особенно если рассматривать всю курортную зону, условно именуемую «Селигером», а фактически - охватывающую целую цепь озёр, причём располагающихся административно на территории не только Осташковского, но и Пеновского районов.
Потому желающим выехать на отдых в те края посоветую два варианта: либо приехать в Осташков и уже там ориентироваться «по обстановке», выбирая из всего многообразия то, на чём «остановится глаз», либо, что предпочтительнее, заранее, ещё перед поездкой, просмотреть сайты подобных заведений (благо сайты есть практически у всех), выбрать наиболее понравившееся и, возможно, даже забронировать себе место. Последнее — крайне желательно, поскольку летом на Селигере народа действительно очень много.
Зимой — наоборот. Ибо, как уже сказано, «говорим Осташков — подразумеваем Селигер». А значительная часть озера (точнее — озёр) зимой скрыта под снегом. Хотя зимние виды спорта и отдыха тоже культивируются. Однако же, приехав в Осташков в зимние месяцы, вам, наверняка, придётся не сразу ехать на выбранную турбазу, как летом, а сначала остановиться в самом Осташкове.
Рекомендую сделать это в гостиницах «Наутилус» (улица Рабочая, 17) — выше средней категории, либо более экономичных — Трест (улица Урицкого, 51) или Селигер (микрорайон 5).
Качественно перекусить можно там же, а можно и в других городских заведениях, среди которых выделю ресторан «Ашхен» (улица Загородная, 26-Б) или более бюджетные кафе — Радуга (улица Рабочая, 29/31) или Лазурь (Привокзальная площадь).
Так или иначе, Селигер — то место, где хочется побывать, откуда не хочется уезжать, и куда тянет вновь и вновь… Приезжайте — попробуйте лично…
Источник: 999allan999.livejournal.com
Как передвигаться
В самой Твери передвигаться лучше всего на маршрутных такси. В период развала общественного транспорта они практически заменили его, и оставшимися ещё трамваями, автобусами и троллейбусами пользуются ныне больше льготники. К слову, то же касается и районных центров области. Разница — лишь в оплате проезда.
В Твери поездка на «маршрутке» обойдётся в 15 рублей, на остальных видах транспорта — 12, а в райцентах эти цены несколько ниже. Ну, а на такси проехать всю Тверь, из конца в конец, можно примерно рублей за 250-300, в зависимости от конкретной фирмы-перевозчика, в райцентрах — за 50-100.
Наиболее популярные в Твери фирмы такси отзовутся по телефонам: +7 (4822) 34-66-66, +7 (4822) 507-000, +7 (4822) 508-000, +7 (4822) 500-100, но на самом деле их намного больше.
В Твери жили и работали многие известные люди — Пушкин, Крылов… Но, пожалуй, наибольшую известность ей принесли три Михаила: князь Михаил Тверской, погибший в Орде, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, бывший здесь вице-губернатором, да уже десять лет как покойный Михаил Круг (по паспорту — Воробьёв), считающийся ныне одной из звёзд русского «шансона». Популярность последнего ныне куда выше, чем двух первых, и это немного настораживает.
В целом же Тверь — город древний и заслуженный, когда-то претендовавший на статус столицы Руси, и этим, собственно, и определяется то, что можно в нём посмотреть, куда сходить, и вообще, зачем в него приезжать. Стандартные маршруты передвижения туристов по городу обычно ограничиваются именно его историческим центром. Из относительно современных достопримечательностей которого можно выделить разве что несколько монументов: один, по сути, недострой, и один «разваливающийся символ», которые, однако, из-за своего плачевного состояния не перестали быть символами города и привлекать как тверичан, так и гостей.
Что посмотреть
«Недострой» встречает гостей, въезжающих в город со стороны Москвы. Это высотная гостиница, именуемая в народе «рюмкой». Страшно сказать, строили её ещё к московской Олимпиаде 1980 года, но то грунт подкачал, то наступила перестройка - в общем, проект урезали по высоте вдвое, а саму постройку сдали много позже окончания Олимпийских игр. Но и с тех пор никакой гостиницы в постройке нет, обжиты лишь нижние этажи, хотя читателям этих строк возможно и повезёт: нынешний хозяин «рюмки» вроде бы собирается в ближайшее время открыть её в виде торгово-офисного центра, в числе прочего — с множеством баров и кафе, в том числе и на самых высотных этажах.
Второй символ города советской постройки — здание Речного вокзала, воздвигнутое на месте монастыря, при впадении в Волгу реки Тверцы. Несмотря на то, что он традиционно изображён во всех буклетах, на всех открытках, посвящённых городу, состояние его, мягко говоря, далеко от идеального, и изменений в лучшую сторону как-то не наблюдается. Одно время в нём пытались было разместить Центр современного искусства, по образу пермского, но как-то не получилось. Хотя жизнь Центра, в вялотекущей форме, теплится в этом здании до сих пор. Но наблюдать его лучше всё-таки издалека, если только вы не любитель развалин.
В не менее плачевном состоянии, правда, и одно из самых древних исторических зданий Твери — Путевой дворец, где останавливались российские цари по пути из Петербурга в Москву. Сейчас в нём размещена областная картинная галерея, которую вполне можно было бы рекомендовать к обязательному осмотру, но пока не приходится. Деньги на масштабную реконструкцию дворца всё же нашлись, и вся коллекция сейчас находится на временном хранении. Как говорится, приходите завтра. А точнее — в 2014 году. Заодно посмотрите и на Дворец уже в подобающем ему виде. Впрочем, любители старины и сегодня могут найти определённую приятность в изучении этого солидного комплекса. Жаль, что пока только внешнего изучения…
Ещё одна несомненная достопримечательность Твери, хоть и новодел — памятник Михаилу Кругу. Говорят, что прикосновение к нему, «сидящему» на лавочке бульвара Радищева, или фотографирование с ним в обнимку приносит удачу. Во всяком случае сам он уже весьма потёрт, а его гитара несколько раз украдена, а затем то ли возвращена, то ли заменена другой.
Нельзя, наверное, не отметить и ещё один исторический символ Твери, причём на этот раз никак не связанный с именем «Михаил». На этот раз это Афанасий. Афанасий Никитин, тверской купец, в незапамятные времена добравшийся аж до Индии и написавший об этом позже трактат «Хождение за три моря». Ныне памятник ему (к слову, довольно оригинальный) стоит на левом берегу Волги и окружён сквером, пользующимся большой популярностью у тверичан, особенно — у жителей Заволжья, как называют ту часть города. Посетить эту часть набережной также весьма рекомендую..
Вот, в общем, и все целевые рекомендации. Ходите, бродите, гуляйте по центру города — здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, причём, как с культурной точки зрения, так и с более меркантильной, ибо большая часть, действительно, приличных магазинов (в том числе и сувенирных) расположена именно здесь. Достаточно пройти хотя бы по тверскому «Арбату» — пешеходной улице Трёхсвятской.
Кстати, о культуре. Совсем рядом с Путевым дворцом расположено здание Тверского государственного объединённого музея (улица Советская, 5), кроме него наличествуют и другие, из которых выделю музей тверского быта (улица Горького, 19/4) и музей Салтыкова-Щедрина (улицы Рыбацкая, 11).
Имеются в Твери и вполне качественные, никогда не пустующие выставочные залы, самые популярные из которых — Тверской городской музейно-выставочный центр (улица Советская, 54), и музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной (улица Салтыкова-Щедрина, 16).
Кроме того, тверичане и гости города, безусловно, ценят Тверской академический театр драмы (улица Советская, 16), Тверскую областную академическую филармонию (Театральный проезд, 1), театр юного зрителя (улица Советская, 32), и театр кукол (проспект Победы, 9). А в Тверском государственном цирке (Тверская площадь, 2а) выступают не только цирковые, но и всевозможные музыкальные коллективы.
К слову, тем, кто больше склонен к современным видам искусства, в первую очередь музыкального, настоятельно порекомендуем Морозов-Холл — недавно открывшуюся развлекательную площадку, которую систематически посещают лучшие исполнители, от оперных певцов до рок-групп. Располагается это заведение в десяти минутах езды от центра города в сторону, условно говоря, Питера. Адрес: проспект Калинина, д. 15, стр. 1.
Где поесть
Между прочим, там же можно и качественно перекусить. Кухню и обслуживание Морозов-Холла можно смело отнести к среднему или вышесреднему уровню, выше которого в Твери, по большому счёту, ничего и не найти.
Чуть ниже и подешевле — запросто. Например, кафе «Бронза» (Советская улица, 60) или Параллели (улица Желябова, 32).
А на том же уровне, что и Морозов-Холл, имеется ещё и весьма неплохое кафе в гостинице «Тверская усадьба» (улица Пушкинская, 16). Его я упомянул ещё и потому, что так до сих пор ничего и не сказали о том, где в Твери можно поселиться.
Где остановиться
Так вот, гостиницу «Тверская усадьба» также можно отнести к среднему или вышесреднему уровню, выше которого в Твери, к сожалению, опять же ничего не найти.
Такого же уровня — отель «Оснабрюк» (ул. Салтыкова-Щедрина, 20), или Парк-отель, располагающийся в берёзовой роще на въезде в основную часть города со стороны Москвы (Московское шоссе, 14).
Гостиниц же более скромных и доступных в Твери много. Порекомендую, пожалуй, в первую очередь ещё «советские» — Волга (улица Желябова, 1) и Селигер (улица Советская, 38).
Сувениры
Если говорить о тверских сувенирах, коих в принципе нет, то заменить их посоветую употреблением общепризнанно качественных алкогольных напитков тверского производства — пива «Афанасий», горькой настойки «Тверской», бальзамов «Старый Кашин» и «Вересковый мёд».
А в завершение рассказа о Твери, перед переездом в следующую точку нашего путешествия, посоветую читателям обязательно прогуляться по Твери ночной или хотя бы вечерней. И опять же, именно по центру города, по его набережным. Эти впечатления могут запомниться вам надолго.
Торжок |
Далее у нас по плану — Торжок. Один из не самых больших райцентров Верхневолжья, также старинный и также расположенный на магистралях Москва-Питер, и на железнодорожной, и на автомобильной. Потому и добраться до него предельно легко, хоть на автобусе, хоть на электричке. А можно и на такси, ведь расстояние от Твери — всего 60 километров. Передвижение внутри города — на автобусах и «маршрутках».
Что посмотреть
Торжок — совсем чуть-чуть моложе Твери, а потому главные его достопримечательности тоже ведут свою историю из глубины веков. В первую очередь, это храмы, которых в этом, относительно небольшом городе, бесчисленное множество. Кстати, я не случайно не упоминал их в рассказе о Твери, зная, что именно о них придётся упоминать в рассказе про Торжок. Ибо это главное, что есть в Торжке, куда можно сходить и чем полюбоваться. Назову лишь некоторые из них: Борисоглебский монастырь, Михайло-Архангельский собор, деревянная церковь Вознесения VII века, Спасо-Преображенский собор, церковь Входа Господня в Иерусалим.
Торжок — город «пушкинский». Именно здесь Александр Сергеевич заказывал «у Пожарского котлеты», поблизости от Торжка (хотя формально и в соседнем районе) находится Берново, представлять которое нет нужды. Есть здесь, разумеется, и музей Пушкина (улица Дзержинского, 71), который вполне достоин посещения.
Ещё более достоин посещения Всероссийский историко-этнографический музей (улица Бакунина, 6), объединяющий в своей экспозиции, пожалуй, всё, что можно и нужно посмотреть в Торжке. А как бы продолжением его выступит этнографический музей под открытым небом в деревне Василёво, под Торжком, где можно полюбоваться шедеврами деревянного архитектурного зодчества ушедших веков, и также постоять на Чёртовом мосту— на том самом, где шла борьба добра со злом в культовом фильме«Ночной дозор».
Ещё одна достопримечательность Торжка — более, чем современна, но значительно менее доступна. Это — воинская часть, именуемая в просторечии «Вертолётным центром», где готовят вертолётчиков высочайшего класса. Машины и экипажи центра неизменно принимают участие во всех сколь-либо статусных воздушных парадах и шоу, осваивают самую современную технику. Несмотря на свой высокий уровень, часть эта не так уж «закрыта», как можно было бы предположить — в ней время от времени организуются экскурсии, включающие в себя осмотр тамошнего музея вертолётной техники, а бывает, и кое-чего ещё. Экскурсии эти нерегулярны, но гостиницы Торжка о них обычно оповещены, и если таковая намечается, вам непременно сообщат.
Где остановиться
Кстати, о гостиницах. Весьма неплоха в Торжке оригинальная в своём роде гостиница-музей «Оникс» (улица Медниковых, 4), постоянно хорошие отзывы имеет комплекс«РИФ» на въезде в Торжок (Ленинградское шоссе, д. 10-у), а многие предпочитают останавливаться в тоже чем-то неповторимой Староямской (Калининское шоссе, 5).
В этих гостиницах неплоха и кухня, а дополнительные «точки питания»разного уровня (впрочем, опять же не выше среднего), разбросаны по городу в великом множестве.
Где поесть
Порекомендую лишь некоторые из них:
пивной ресторан «Бирхов» (Калининское шоссе, 14-б),
кафе «Юрвес» (улица Мира, 34),
а из более бюджетных заведений — кафе самообслуживания «Бутик» (Ленинградское шоссе, 13).
Сувениры
Что же касается торжокских сувениров, которые можно прихватить с собой, так это, в первую очередь, продукция местных стекольщиков и золотошвей. Сами эти производства, когда-то весьма развитые, сейчас, к сожалению, переживают не лучшие времена, но продукцию их вполне можно найти во множественных торговых заведениях города. А работы торжокских золотошвей всех времён ещё и посмотреть на специальной постоянно действующей выставке, располагающейся по адресу Калининское шоссе, 12.
Осташков |
Следующий пункт нашего путешествия — Осташков. До него от Торжка около 130 километров по прекрасной автотрассе — не сравнить с традиционными дорогами Верхневолжья. Объясняется это приятное исключение банально: тем, что Осташков — это Селигер. А Селигер — это курорт, пожалуй, не только российского уровня. Добраться до него можно и автобусом, и поездом, в зависимости от отправной точки. Из Торжка и Твери, конечно, лучше добираться по автотрассе. В самом же Осташкове курсируют автобусы и маршрутные такси.
Что посмотреть
Что сказать об Осташкове? О нём трудно говорить, поскольку он, будучи более, чем Торжок и Тверь, молодым городом, к тому же напрочь заслонён красотами Селигера. Фактически (не в обиду осташам будь сказано), он является всего лишь воротами Селигера, туристы приезжают не «в Осташков», а именно «на Селигер». Потому и, напрягая память для того, чтобы вспомнить достопримечательности собственно города, вспоминаешь лишь то, что к собственно городу как раз и не относится.
В первую очередь, конечно, исток Волги и монастырь Нило-Столобенская пустынь (и то, и другое — неподалёку от Осташкова).
Ну, разве что Музей рыбы расположен непосредственно в городе (Чайкин берег, 18).
А дальше на ум приходят лишь пляжи, острова, леса, турбазы, коих здесь пруд пруди — от элитарных, типа Княжий остров (деревня Княжое) или Селигерское Заплавье (деревня Заплавье), до самых непритязательных, но всё равно крайне привлекательных, вроде кемпинга «Серебряное озеро» (у Картунского бора, рядом с Собенскими озёрами) или гостевых домов «Катерина» (деревня Заречье). Кстати, рядом с последним находится, пожалуй, и самое известное (и одно из самых комплексных) среди мест отдыха на Селигере — пансионат «Сокол».
Перечислять все «селигерские» места отдыха нет ни возможности, ни надобности, поскольку их, действительно, огромное число. Особенно если рассматривать всю курортную зону, условно именуемую «Селигером», а фактически - охватывающую целую цепь озёр, причём располагающихся административно на территории не только Осташковского, но и Пеновского районов.
Потому желающим выехать на отдых в те края посоветую два варианта: либо приехать в Осташков и уже там ориентироваться «по обстановке», выбирая из всего многообразия то, на чём «остановится глаз», либо, что предпочтительнее, заранее, ещё перед поездкой, просмотреть сайты подобных заведений (благо сайты есть практически у всех), выбрать наиболее понравившееся и, возможно, даже забронировать себе место. Последнее — крайне желательно, поскольку летом на Селигере народа действительно очень много.
Зимой — наоборот. Ибо, как уже сказано, «говорим Осташков — подразумеваем Селигер». А значительная часть озера (точнее — озёр) зимой скрыта под снегом. Хотя зимние виды спорта и отдыха тоже культивируются. Однако же, приехав в Осташков в зимние месяцы, вам, наверняка, придётся не сразу ехать на выбранную турбазу, как летом, а сначала остановиться в самом Осташкове.
Где остановиться
Рекомендую сделать это в гостиницах «Наутилус» (улица Рабочая, 17) — выше средней категории, либо более экономичных — Трест (улица Урицкого, 51) или Селигер (микрорайон 5).
Где поесть
Качественно перекусить можно там же, а можно и в других городских заведениях, среди которых выделю ресторан «Ашхен» (улица Загородная, 26-Б) или более бюджетные кафе — Радуга (улица Рабочая, 29/31) или Лазурь (Привокзальная площадь).
Так или иначе, Селигер — то место, где хочется побывать, откуда не хочется уезжать, и куда тянет вновь и вновь… Приезжайте — попробуйте лично…
Источник: 999allan999.livejournal.com
