«Едем по России». Углич

Обозреватель Царьграда Андрей Малосолов продолжает исследовать малые города России, чтобы показать плюсы (но и не промолчать о минусах) русского внутреннего туризма. На этот раз в рамках проекта «Едем по России» он посетил древний Углич.

Углич — это живописный русский город на Волге, находящийся в Ярославской области. Небольшой, уютный, привлекающий до миллиона туристов в год Углич — это пряничные домики, красивые храмы, приличные отели и русская кухня. И это город, в котором начался один из самых страшных периодов нашей истории, из-за которого мы навсегда могли лишиться нашей Родины, — Смутное время.

Как проехать?

От Москвы до Углича 240 километров. На автомобиле или туристическом автобусе сюда ехать 3 часа 20 минут. Через город проходят маршруты «Золотого кольца», он также является конечным пунктом речных круизов выходного дня из Москвы. В Угличе находится оборудованная на приём больших судов набережная и всё необходимое для приёма тысяч туристов в день. Если же ехать по суше, дорога будет идти по Ярославскому направлению. Федеральная трасса находится в хорошем состоянии, хотя есть пара участков от Калязина до Углича, где привереды найдут какие-то выбоинки и неровности. Но как только появляется Ярославская область, дорога сразу становится просто хорошей.

Фото: телеканал "Царьград"

Для чего надо ехать в Углич?

В этот небольшой город (население 36 тысяч человек) лучше всего приехать на выходные. Углич идеально для этого подходит, так как все основные достопримечательности расположены в радиусе 2-3 км друг от друга. Компактно и не напрягает любителей пеших прогулок среди старинных памятников архитектуры и культуры. В центре города находятся основные храмы и купеческие дома. Компактно расположены отели, которые, как правило, тоже располагаются в домах XVIII и XIX веков. Так же компактно стоят основные музеи и, что немаловажно, рестораны и кафе. Побродили по старым улочкам и набережной — попили кофе в уютном кафе. Прошлись по музеям и храмам — и отобедать не грех.

В Угличе можно покататься на лодках летом и на собачьих упряжках и на санях, запряжённых лошадьми, зимой. В Угличе постоянно проводятся различные тематические праздники. Здесь проникаешься духом средневековой Руси, обычаями и традициями нашего государства XVII — начала XX вв. Это приятный во всех смыслах туристический и развлекательный центр туризма, где качество услуг и программы становятся всё более современными и удобными. Наконец, Углич — идеальный город для встречи Нового года!

История города «на углу» Волги

Волжский город считается одним из старейших на территории России. Согласно летописям, в 937 году княгиня Ольга послала сюда своих воевод собирать с мерян дань. Дань собиралась так бойко, что в 942-м была основана крепость в «углу» на крутом повороте реки.

Под именем Углече Поле город упоминается около 1148 года. В это время он был частью большой свары между Новгородом и Суздалем. В XV веке город стал богатеть и расцветать, когда им стал править Андрей Большой, брат Ивана Третьего. Творца угличского экономического чуда, впрочем, задушил сам Иван Третий, причём задушил в Москве веригами.

Прекрасный и красивый город притянул самые большие беды не только к себе, но и ко всей державе. В историю Углич войдёт как место гибели царевича Дмитрия, сына царя Ивана Грозного от шестой жены Марии Нагой. Случившееся спровоцировало ужасающие события Великой Смуты или Смутного времени, появление нескольких Лжедмитриев, польско-литовскую интервенцию и взятие Москвы.

Памятник царевичу Дмитрию. Фото: EhayDy/shutterstock.com

Смутное время самым роковым образом повлияло на Углич, который в 1609 году был разрушен войсками поляка Яна Сапеги, а население практически целиком вырезано захватчиками. Большой и богатый торговый город едва пришёл в себя только к XVIII веку. Он стал уездным городом, в котором водились деньги за счёт торговых путей по Волге и организации хлебной биржи в соседнем Рыбинске.

То ли роковую, то ли позитивную роль сыграли в судьбе Углича большевики в XX веке. В патриархальном и тихом городе решили соорудить ГЭС, необходимую для поддержания индустриализации страны и региона, и затопили под это дело часть Углича, практически весь соседний Калязин и ещё сотни деревень вокруг. В Угличе построили судоходный канал со шлюзами, множество заводов, а также наладили производство сыров.

Гуляем по Угличу

Углич — это сплошная пряничная картинка для памятных фотографий. Индустриализация, большевистский напор и даже лихие 1990-е, конечно, посносили часть старых домов города, но основной исторический центр, храмы и монастыри остались. Во многом ещё и потому, что Углич с 60-х годов прошлого века стали готовить к туристическим потокам. Тогда же многие объекты города были включены в исторические реестры СССР и ЮНЕСКО.

Углич открывается Ярославской улицей, которая вливается в Успенскую площадь. Как только входишь сюда, сразу отмечаешь хорошую сохранность бывшего Полицейского управления (1784 г.), сейчас здесь администрация города, а также корпуса торговых рядов тех же лет. Вот так мы начинаем знакомиться с Угличем. Тут же заметный дом купцов Евреиновых (1892 г.). Любопытно, что жилой изначально дом в начале XX века стал торговым центром, театром и даже кинозалом. Прямо перед нами Филипповский мост 1804 года постройки.

Фото автора

Перед ним располагается небольшой музей городского быта Углича ярко-желтого цвета. Это бывшая чайная купца Кашинова, которую потом переделали в библиотеку. Это один из самых неутомительных и дельных музеев, которые я видел. В мой приезд в это замечательное здание XIX века на огромной скорости влетел «Мерседес» с семьей москвичей: водителю стало плохо за рулем, машина перескочила через бордюр и врезалась в стену музея. Внутри все экспонаты слетели на пол, стена была проломлена, а «Мерседес» превратился в кучу железа. К счастью, никто не пострадал, включая столичную семью, — сработали подушки безопасности. Но событие вызвало большой резонанс в тихом городе, где никогда ничего не происходит.

Но вернёмся к памятным местам. С Успенской площади открываются виды на главные достопримечательности Углича. Это большой Богоявленский собор, который местные жители называют «наш Храм Христа Спасителя». За мостом располагается красивое здание городской думы постройки 1813 года. Собственно, перейдя мостик, мы оказываемся в бывшем кремле Углича, от которого остался только мощный ров, идущий к стрелке Волги и Каменного ручья. Кремль не пожалело время, а вот большевики не пожалели церквей, которые были внутри. До наших времен уцелел лишь один из трёх больших храмов.

Доминантой нынешнего кремля является Богоявленский собор (1814-1827 гг.). Мне он показался очень большим и величественным. Но местный экскурсовод Виктор горько усмехается: «Богоявленский считался самым небольшим и не шибко красивым по сравнению с теми храмами, что снесла советская власть». Можно только представить, какая же красота здесь была до 1930-х годов!

Но туристов сразу привлекают палаты, в которых окончил свой жизненный путь сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Это самый старый дом Углича, возведённый в 1480 году! Он был частью огромного двора Андрея Большого. Считается, что «палаты царевича Дмитрия» — чуть ли не второе в России здание, сохранившееся с XV века, будучи деревянным.

Фото автора

Царевич Дмитрий

В тереме с конца XIX века работал музей, посвященный истории царевича Дмитрия. Перед теремом стоит памятник царевичу. А наискосок от него — церковь Дмитрия на Крови (1692 г.), впечатляющий памятник трагическим событиям, предшествовавшим Смутному времени. Алтарь в нём устроен как раз на месте гибели царевича, а пол сделан металлическим и как будто бы чешуйчатым, олицетворяющим пролитую Дмитрием кровь. Потрясает, когда хороший экскурсовод правильно говорит о тех событиях...

Историю тех лет мы можем наблюдать в новом киносериале «Годунов», который демонстрируется на одном из федеральных каналов. Царевич Дмитрий прожил всего восемь лет. После смерти Ивана Грозного на престол взошел его кроткий и богобоязненный сын Фёдор Иоаннович, а регентом стал будущий русский царь Борис Годунов. При них семью Марии Нагой с Дмитрием отправили в Углич. По версии одних историков, в ссылку, потому что брак Грозного с Нагой церковь не признавала (он был шестой, повторимся). По версии других, Дмитрий получил Угличский край в пользование.

Версии гибели царевича до сих пор разнятся. По одним данным, мальчик страдал эпилепсией и во время приступа «зарезался» ножиком. По другой — смерть царевича была выгодна Годунову, и он якобы подослал убийц. Однако следствие, которое провели по его приказу, утвердило официальную версию про «падучую» и ножик. Зачем было Годунову убивать царевича, не совсем понятно — церковь не признала брак, следовательно, царевич не мог претендовать на престол по русским законам того времени.

Однако печальное и трагическое происшествие настроило часть населения государства против Годунова, которого стали называть «Бориской-цареубийцей». Спустя несколько лет после смерти Дмитрия Россию настиг страшный трёхлетний неурожай, что было трактовано как божье наказание за пролитую кровь царевича. Демонизацию Годунова продолжил Василий Шуйский, ставший следующим царем, его версия событий в Угличе на века закрепила за Годуновым образ убийцы. А дальше началась Смута, Лжедмитрии, свержение самого Шуйского и разорение целой страны с последующим счастливым избавлением от польского ига усилиями ополчения Минина и Пожарского.

Фото: Eric Valenne geostory/shutterstock.com

Еще Углич известен случаем наказания... колокола. После гибели Дмитрия в 1591 году на соседней колокольне ударил набат, вызвавший беспорядки среди горожан. Царские следователи, когда стали во всем разбираться, наказали и зачинщиков бунта, и колокол с колокольни. Последнему вырвали «язык», отрубили крепление, отхлестали плетьми и сослали в Сибирь, в Пелымский острог. Спустя некоторое время колокол простили. Он украшал сибирские соборы, в частности в Тобольске, а спустя три сотни лет «ссылки», в конце XIX века, с помпой вернулся в родной Углич!

Другие туристические места Углича находятся рядом с кремлём, на протяжении всей набережной. Вдоль Волги теперь и прогуляемся по обе стороны от кремля. Здесь стоит выдающаяся по красоте Воскресенская церковь (1762 г.). Пристань сама по себе — тоже многолюдное туристическое место и сплошной променад с сувенирными лавками и небольшими кафе. Каждый день с весны по позднюю осень большие круизные суда свозят туристов в Углич.

Фото: Vereshchagin Dmitry/shutterstock.com

С набережной открывается вид на огромную Угличскую ГЭС, «благодаря» которой была затоплена вся заречная часть Углича с монастырём XVI века. Построена станция была в 1940 году и стала второй в стране после ДнепроГЭСа. Угличская ГЭС сыграла большую роль в снабжении энергией Москвы во время Великой Отечественной войны. Высота ГЭС 27 метров, длина — 300 метров. В ней находится отличный Музей гидроэнергетики, а с высоты ГЭС открываются шикарные виды на окрестности.

Отсюда видны все другие старинные постройки и удивительно красивые соборы и угличские монастыри. Праздные туристы даже не догадываются, каких шедевров Углич лишился в советское время — до половины храмов города были изувечены и снесены. И, читая историю архитектурных сокровищ города, удивляешься, как уцелело всё то, что сейчас является главными туристическими особенностями города на «углу».

Где поесть и поселиться?

В этом смысле Углич — очень продвинутый город. Два десятка неплохих ресторанов кучно расположились в сотне метров от набережной. Углич хорош тем, что популяризирует настоящую русскую кухню, с щами, борщами, похлёбками и пельменями, делая упор на качество еды, а не на внешние эффекты. «Русская усадьба» — популярное место у туристов, со всем ассортиментом и обязательными настойками и наливками из клюквы, смородины, своими водками и хреновухами.

«Трактир Трапеза», «Васькин кролик», «Авеню», «Мон плезир», «Аустерия» — примерно похожие по качеству и даже ценам заведения. Все цены ниже московских. Супы стоят 180-250 рублей, вторые блюда — от 350 до 700 рублей. Кружка пива — до 200 рублей.

Фото автора

На набережной недавно открылось кафе «Опята», это для тех, кто хочет перекусить поскорее перед отправлением круизного судна. Для неприхотливого туриста вполне подойдет качественная столовая «Волга». Хороший вариант для больших компаний — ресторан «Чайка», специализирующийся на банкетах. Есть ресторан французской и итальянской кухни «Вкуснотека».

В Угличе на каждом шагу попадаются кафе. Некоторые явно не для туристов, а есть вполне симпатичные заведения русской, японской, кавказской кухонь.
На мой вкус, самым приятным местом для обеда или ужина является «Русская трапеза». Летом здесь большая веранда, зимой и холодной осенью лучше сидеть в помещении купеческого ледника XIX века, в зале с низкими сводчатыми потолками. Уютно, тепло, обслуживание на уровне. Очень вкусные супы.

В последнее время в заведении стали кормить ещё и модными бургерами (отдавая дань иностранцам и молодёжи) и веганскими блюдами. Но отличного густого борща с салом и луком никто отменять не вздумал! Средний чек на одного человека без спиртного — 700 рублей.

С отелями в Угличе тоже порядок. Раньше мне нравились отели у набережной. «Вознесенская», «Успенская», «Отель Рус», «Москва», «Углич» — все эти гостиницы со стажем и неплохим выбором номеров от одной до трёх тысяч рублей в сутки. Но безусловным топом является впечатляющая «Волжская ривьера», монументальное трёхэтажное здание с портиками и колоннами, бассейнами, барами, СПА, рестораном и смотровой площадкой с видом на набережную, кремль и ГЭС. У отеля есть своя большая парковка. Скорее всего, «Волжская ривьера» — самый лучший отель города. При этом средняя цена большого и современного номера составляет 3200 рублей за ночь.

В настоящее время Углич является крепко сформировавшимся туристически-ориентированным городом. Как уже говорилось выше, он удобен для маршрута выходного дня. Но в этот город можно приезжать для более длительного путешествия с посещением не только местных красот, но и соседних исторических городов: Калязина с затопленной церковью и 60-метровым космическим телескопом, Кашина, Мышкина и Рыбинска. Путешествие получится отменным!

Ну и, конечно, рекомендую посетить Углич зимой, в частности на новогодние каникулы. Уверяю вас, вы не пожалеете.

Источник