Пушки, пряники, самовар

Тульский кремль в последние годы реконструировали и покрасили.

Самое главное при поездке в Тулу на автомобиле – не пропустить нужный поворот на город. Сотню с небольшим километров по трассе М2 «Крым», заслуживающей твердую четверку за качество дороги, мы пролетели столь резво, что умудрились не заметить нужный указатель.

– По-моему, это был наш поворот, – сказал мой спутник, сидевший за рулем, когда интересующая нас развязка показалась в зеркалах заднего вида. – Ну, ничего, сейчас разворот найдем.

Поворот на Тулу все отдалялся, а разворота не было. Поэтому чтобы еще через некоторое время не оказаться где-нибудь в Орле, пришлось выбрать место поудобнее и развернуться прямо через разделительную полосу – простите нас, тульские гаишники!

А ведь поворот на столь известный город мог бы быть отмечен как-нибудь по-особенному. Скажем, стела с пряником, пушкой или самоваром определенно стала бы украшением трассы – точно никто мимо не проехал бы! Это, конечно, не претензия, а идея на заметку местным властям.

Вообще в Тулу из Москвы сейчас можно доехать всего за два часа и 350 рублей на скоростном поезде «Ласточка». Но если вы собираетесь посетить еще и усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне, машина даст необходимую свободу передвижения. Впрочем, перемещаться по самой Туле мы собирались пешком, так что гостиница нам была нужна где-то в центре.

Тем, кто привык к роскоши, прямая дорога в «СК Ройал» – единственный пятизвездочный отель города, расположенный на Советской улице по соседству с местной администрацией. Остановиться на один день тут можно, если в кармане есть хотя бы 5 тысяч рублей. Готовы отдать за ночь в отеле сумму в пять раз больше – к вашим услугам президентский люкс площадью 160 кв. метров с несколькими комнатами и собственной террасой с видом на кремль.

Примерно за те же 25 тысяч можно поселиться и в четырехзвездочной гостинице с неожиданным для Тулы названием «Армения». Это если вы хотите любоваться из окна кремлем или площадью Ленина с памятником Ильичу. С видом попроще в местном «экономе» можно переночевать и за 4 тысячи.

В общем, тульские VIP-гостиницы, прямо скажем, не шокируют расценками, но кризис все-таки диктует необходимость вести себя скромнее. Изучив предложения на ресурсах для бронирования отелей, мы сначала выяснили, что переночевать в Туле можно и за 350 рублей – такова цена койки в 6-местном номере в одном из хостелов, а затем наткнулись на недорогую гостиницу «Подворье», в двух минутах ходьбы от «Армении». У нее ко всему прочему имелась своя закрытая парковка.

«Подворье» расположено на улице с преимущественно деревянной застройкой. Трехэтажное здание гостиницы явно появилось тут сравнительно недавно. На ресепшене у нас отксерили документы, выдали ключи от номера и проинструктировали относительно попадания на парковку.

– Нужно подъехать к шлагбауму и посигналить. Мы увидим вас по камерам – и впустим, – объяснила администратор.

– А жители окрестных домов не против, что у вас постоянно кто-то сигналит? – поинтересовались мы.

– Пока никто не жаловался, – не растерялась работница гостиницы.

Воодушевленные такой лояльностью местных жителей к постояльцам «Подворья», мы отправились рассматривать свои владения – номер категории эконом площадью 13 кв. метров по цене 2100 рублей за ночь. В номере обнаружились две кровати с тумбочками, один стул, вешалка и санузел. Вызвало удивление отсутствие хотя бы небольшого столика – тем более что площадь вполне позволяла его поставить. Кроме того, из-за чуть скошенного потолка приходилось пригибать голову, подходя к расположенной у окна кровати.

Избавить себя от этих проблем можно было, доплатив 300 рублей за номер категории стандарт (со стульями, столом и телевизором) или 700 рублей – за «комфорт» (там была бы еще и мини-кухня с холодильником). Впрочем, и самый дешевый вариант размещения был неплох. Проблем с чистотой и шумоизоляцией (о чем упоминалось в отзывах на сайте бронирования) мы не заметили. Да и по большому счету в «экономе» было все необходимое для путешественников, которые приезжают в город смотреть его достопримечательности, а не дивиться роскоши своего отеля.

Тула хороша тем, что даже человек, не открывавший путеводителей, легко составит программу пребывания в городе. У каждого из трех главных брендов Тулы – оружия, пряников и самоваров – есть собственный музей. Добавляем к этому кремль и усадьбу Толстого в Ясной Поляне – и программа на выходные готова.

Несмотря на близость нашей гостиницы к кремлю, мы первым делом направились не туда, а в музей оружия. Несколько лет назад он переехал в новое здание в виде огромного шлема древнерусского воина на берегу реки Упы и теперь считается одним из самых продвинутых музеев страны. Новая экспозиция, открывшаяся в прошлом году, так и пышет интерактивностью: мушкеты и сабли развешены вперемежку с планшетами и плазменными панелями, между витринами «притаились» видеопроекции и голограммы. За некоторые экспонаты можно подержаться, а для желающих пострелять оборудован тир. Специальный фотоавтомат запечатлит вас в образе хочешь гусара, хочешь кирасира – и отправит портрет на указанный электронный адрес, а для детей есть отдельная игровая зона.

Впрочем, немалая для рядового гражданина цена за билет (350 рублей) не включает никакого информационного сопровождения, а сориентироваться в насыщенной экспозиции не так-то просто. Поэтому, побродив часа полтора меж наганов и пулеметов, мы вышли из музейных залов с ощущением полного восторга и легкой каши в голове и только тут узнали: оказывается, в музее можно было взять аудиогид! Увы, в кассе при покупке билетов нам этого никто не предложил.

Чтобы не повторять ошибки, визит в музей самоваров мы начали с вопроса о возможности проведения для нас экскурсии.

– К сожалению, все экскурсоводы сейчас заняты подготовкой к детскому мероприятию, – разочаровала нас девушка в кассе. – Кстати, оно пройдет в зале на первом этаже, так что поспешите, пока зал не закрылся.

Мы поспешили – недоумевая, как полмузея может закрыться для посетителей в разгар рабочего дня. Спешили не зря, потому что именно на первом этаже удалось увидеть, возможно, самый старый самовар в мире, выпущенный в начале XIX века на тульской фабрике Лисицыных, – на него по нашей просьбе любезно указала смотрительница зала. Без ее помощи найти «дедушку» всех остальных самоваров нам бы не удалось – ценнейший экспонат никак не выделен. В отличие от своего оружейного коллеги музей самоваров, к сожалению, застрял в советском времени – это заметно и по интерьерам здания, и по оформлению витрин.

А вот Тульский кремль за последние годы радикально преобразился. Успенский собор кремля выкрасили в лазоревый цвет и восстановили разрушенную в 1930-е годы колокольню. Территория кремля тоже подверглась благоустройству – теперь тут дорожки из плитки, аккуратные газоны, изящные фонари и скамейки. Получилось что-то вроде парка в крепостных стенах, за посещение которого к тому же перестали брать деньги. А вот вход на сами стены и выставки в башнях открыт лишь с июня по октябрь. В «зимний сезон» прогуляться по боевому ходу Тульского кремля можно только в сопровождении экскурсовода – за тысячу рублей.

Путь от кремля до музея пряников длиной более двух километров мы проделали пешком, чтобы лучше рассмотреть сам город. Центр Тулы оказался в меру ухоженным, а в нескольких сквериках обнаружились новомодные инсталляции на тему «Я люблю Тулу». Самым большим изъяном я бы назвал состояние улицы Металлистов, которая одна из немногих в городе сохранила историческую застройку: дома здесь являют собой готовую декорацию для съемок фильмов о войне. Здесь, правда, нашелся отреставрированный «с иголочки» особняк, но в его внутреннем дворике нас ждали настоящие руины. Несмотря на помпезный вид с улицы, яркий фасад висел на старом каркасе с прогнившими перекрытиями.

Найти здание музея пряников не составило труда. Музей расположен при фабрике «Старая Тула», а точнее, при ее магазине, вывеска которого на Октябрьской улице заметна издалека. В магазин мы сначала и попали, а вход в музей расположен за углом. Он встретил нас строгим объявлением о том, что внутри запрещено вести фото- и видеосъемку и аудиозапись, а еще более строгая администраторша продублировала этот запрет на словах.

Удивительное дело: заведения разного толка специально заманивают к себе журналистов, чтобы создать рекламу, а в тульском музее пряников ведут себя так, словно охраняют секреты государственной важности. Впрочем, от недостатка внимания музей при этом не страдает: бренд «тульский пряник» делает свое дело. Попасть сюда спонтанно практически нереально: музей можно посетить только с экскурсионным сопровождением, которое следует заказывать за пару недель, что мы заранее и сделали.

– Давайте сразу договоримся: все вопросы в конце, – жестко пресекла попытку одного из нас задать уточняющий вопрос экскурсовод музея. Когда же после завершения рассказа дошло дело до вопросов, напомнила о себе строгая администраторша, ошарашившая не только нас, но и экскурсовода: «А что это вы тут делаете? Время экскурсии уже вышло!»

Неприятное впечатление от нервозности работников музея сгладила щедрость буфетчиц, устроивших нам после экскурсии чаепитие с тульскими пряниками и конфетами – застолье входило в стоимость визита. Эта трапеза стала отличным перекусом, но пора было подумать и о более основательном обеде.

Попавшаяся на пути «Хинкальная у кремля» порадовала уютным интерьером, приложенной к меню инструкцией о том, что хинкали надо есть руками, а не вилкой, и ценами, больше похожими на грузинские, чем на московские, – 40 рублей за хинкали. Но вот вкус, увы, оказался ближе как раз к московским, чем к грузинским образцам. Впрочем, народу в «Хинкальной» было полно.

Вечером же мы решили сменить грузинскую кухню на украинскую и отправились в «Сковороду» на улице Ленина – заведение, рекомендованное администратором гостиницы. Мы уже были готовы сделать заказ, когда выяснилось, что в «Сковороде» нет пива – вообще никакого.

– Вчера был футбол, и все пиво выпили, – обескуражил нас официант.

Пришлось встать и отправиться на поиски заведения, которого не коснулся набег футбольных фанатов. Таковое нашлось в лице менее претенциозного по ценам, но не менее стильного по оформлению «Томато». Помимо пива здесь нам предложили супы, пасты, пиццы, роллы… Выйдя на улицу часа через полтора, мы оценили, что, среди прочих преимуществ, «Томато» находится в двух шагах от нашей гостиницы.

Большинство туристов не мыслят визита в Тулу без заезда в усадьбу Льва Толстого. Добраться в Ясную Поляну из центра города можно на автобусе, но от остановки до ворот усадьбы придется пройти около километра. Машина к тому же даст возможность заскочить еще и на железнодорожную станцию Козлова Засека, восстановленную в стилистике толстовских времен.

Если вы приедете в Ясную Поляну в «высокий сезон», с апреля по октябрь, посетить усадьбу получится только в сопровождении экскурсовода. Впрочем, в отличие от тульских музеев, сборные экскурсии тут поставлены на поток.

– Ближайшая экскурсия начнется через 20 минут, с вас 500 рублей за двоих, – сообщила девушка в кассе и выдала чек, на котором значился пароль доступа в интернет. Проверять качество работы местного вай-фая мы не стали, предпочтя посвятить время прогулке по территории. Она оказалась столь внушительной, что за полтора часа экскурсии мы не успели обойти и пятой части. Даже к могиле Толстого на краю лесного оврага пришлось идти уже после завершения организованной части визита. Сориентироваться в яснополянских аллеях несложно – на всех перекрестках расставлены указатели аж на семи языках.

Как раз когда мы направлялись к могиле писателя, нас, цокая копытами, обошла группа всадников, один из которых поведением очень смахивал на гида. Как удалось выяснить позже, для посетителей в усадьбе проводят не только стандартные пешие, но и менее привычные конные экскурсии. Жаль, что информация о такой любопытной услуге практически не доводится до посетителей: на сайте усадьбы сведения о конных экскурсиях удалось найти в самом конце.

Увы, большинству наших музеев по-прежнему есть чему поучиться в деле продвижения своих услуг у бизнеса. Хоть у того же кафе «Прешпект», названного по имени главной аллеи усадьбы и расположенного в деревянной избе у главного входа. Там на первой же странице меню мы обнаружили вкладку «блюда по рецептам Софьи Андреевны Толстой». Ну как же перед дорогой домой не отведать анковского пирога, который ел сам Лев Николаевич?