Южная Осетия: Поход на Кельское озеро

Утром на заставу вернулись хозяева. Встретив непрошенного гостя за водными процедурами, военные решили отправить меня в КГБ, однако после краткой беседы вникли в суть дела и даже подбросили до Эрмана. Впрочем, из-за подтаявшего снега пустой Камаз не взял последнюю высоту и до посёлка я добирался на своих двоих:



Совсем не лишним будет упомянуть о том, что селений по имени Эрман в Урс-Туальском ущелье целых три: верхний, средний и нижний. К середине 50-х до этих мест наконец добралась коллективизация и три все Эрмана были объединены в один большой совхоз. В посёлках провели электричество, обновили дорогу и до начала 90-х наши бывшие соотечественники  даже не помышляли о лучшей жизни. Однако после разрушения СССР посёлки стали хиреть и чахнуть. В войне с Грузией в 1992 г., прекратил своё существование совхоз, исчезло электричество и люди стали уезжать, бросая дома и участки на произвол судьбы:


селение Нижний Эрман




Кладбище, посёлок Н. Эрман

Хорошая погода в горах - явление архиважное. Весеннее солнце и фантастические виды поднимали настроение:


Подъём, не покорившийся Камазу.


гора Фидар-хох




Тропа к посёлку Н. Эрман

И весело шагая по хлюпающей тропе, я неожиданно столкнулся со странной троицей:


Илья Муромец, Добрыня Никитич и Армен Джигарханян...

Средний Эрман оказался жилым. 2 семьи практически круглый год не покидают посёлка, однако на самом деле метод жизни  у них вахтовый. Зимой остаётся лишь пара человек для ухода за скотиной. А добраться до Эрмана  в это время можно только на лыжах.

У околицы дома с родовой башней, меня встречают сторожа :



В связи с тем, что на Эрмане только сошёл снег (это в конце апреля!), на улицах царила непролазная грязь:



Но она не помешала мне пройтись по селу и поглядеть на полуподземный склеп:



Местные жители были приятно удивлены моим пришествием. В эти суровые края теперь редко кто добирается, поэтому каждый новый человек вызывает любопытство и желание побеседовать. 

У них я узнал, что озеро ещё подо льдом, а дорога на Кельское плато - глубокий, рыхлый снег. 
Подсластило горькую пилюлю осетинское гостеприимство.  Казбек пригласил меня на обед. Угощение состояло из жаренного мяса, домашнего сыра, аджики, тоака (грузин. ткемали) и хлеба. Вместо компота чай горного шиповника. 

Говорили о многом. От осетино-грузинских отношений, до домов АВП. Казбек очень удивился узнав о проекте Дом-Для-Всех Антона Кротова. Буквально тут  же мы обсудили туристический потенциал Южной Осетии в целом и Урс-Туальского ущелья в частности. Оказывается Кельское озеро - самое крупное озеро Южной Осетии. Длина - 2,73 км, ширина - 1,22 км. Это самое высокогорное озеро РЮО, расположено на высоте 2921 м на Кельском плоскогорье. Однако не смотря на относительное спокойствие южного соседа, туристы приезжают сюда очень редко. По закону, для посещения Кельского плато требуется разрешение КГБ республики за которым надо ехать сперва в Цхинвал. Конечно можно попробовать пройти как и я - без бумаги, пограничники очень удивлены туристам, но это как повезёт.

Очень много Казбек рассказывал о своём родном селе Эрман. Уроженец деревни в 40 дворов при советском совхозе, он ещё юношей облазил все окрестные ущелья. Казбек поведал о нескольких сложных маршрутах по окрестностям на юг в Ленингор и в Северную Осетию через Главный Водораздельный хребет Большого Кавказа:





По красоте эти места идут на корпус впереди альпийских аналогов. Белоснежные вершины Большого Кавказского Хребта, бездонные пропасти, узкие полки горных троп и дорог, ледники, озёра, чистейшие реки, голубоватый воздух на высоте 2.000 метров:





Всё эта симфония природы, которой я свидетель, слышна в горной глубинке Большого Кавказа, где с советскими временами казалось канули в лету и путешествия:



- У нас самое живописное ущелье Южной Осетии, знаешь сколько людей приезжало? Раньше его населяло урс-туальское общество осетин, - рассказывал Казбек. Здесь самая большая концентрация башенных комплексов, по оценкам одного из авторитетных исследователей Осетии В.Х. Тменова в Урс-Туальском ущелье насчитывается 69 башен, хотя юго-осетинские этнографы считают, что их больше сотни. Почти во всех горных селениях были боевые башни, в некоторых (Рук, Ерман, Сба, Галуат и др.) по две, три, а то и по четыре башни:






Башня приспособлена под сеновал

Передохнув я засобирался в обратный путь. Казбек проводил меня до околицы:



Мы попрощались и я отправился назад к ТрансКаму - бывшей Военно-Осетинской дороге из Алагира в Цхинвал:





Путь вниз оказался приятной прогулкой. Довольно скоро я добрался до Едиси:







И минуя знакомые места, продолжал идти под гору, иногда пересекаясь с небольшой горной речкой Сба-дон:



В старый, добрый Н. Рук добрался к полднику:


Башня исполняет хоз.функции

Следующей целью был Цхинвал - столица РЮО, город множества слухов, тайн и загадок. Бывший Сталинири пережил разруху 2-х войн за 20 лет постсоветского хаоса и теперь эта "последняя крепость Сталина" лежала на моём пути:

Источник: hoochecoocheman.livejournal.com