Самый необычный регион Грузии

Сейчас, спустя полтора месяца после поездки, при воспоминаниях о Грузии чаще всего представляются именно эти две укрепленные деревни в Аргунском ущелье на самой границе с Чечней. Вспоминается непростая дорога, на которой мы пропороли два колеса острым, как нож, сланцем. Вспоминается перевал Медвежий крест с безлесными горами по обе стороны перевала. Серпантины раздолбанных дорог, размываемые горными потоками. Дома-крепости о трех-четырех этажах, в которых никто не живет. Склепы и башни на скалах...

Да, в Грузии много красивых мест, но Хевсуретия, если не самый красивый, то уж точно самый необычный регион в Грузии.



Дорога в Шатили и Муцо - это отдельный аттракцион, к которому нужно быть готовым. Проходима она только с мая по сентябрь. Стокилометровая дорога начинается от Жинвальского водохранилища, которое было построено в 1970-ые годы для обеспечения Тбилиси питьевой водой. При этом под водой оказались деревни, древние храмы и монастыри.



Первые километры пути сносные, даже встречаются куски вполне приличного асфальта. Дорога, обогнув водохранилище, петляет с берега на берег вдоль реки Арагви. Изредка встречаются села, вполне себе живые и ухоженные.



Вскоре в Пшавскую Арагви вливается Хевсуретская Арагви, место слияния отмечено скульптурой орла.



Немного спустя въезжаем в Хевсуретию (Хевсурию). Дорога начинает подниматься в горы и постепенно становится всё более убитой. Окружающий пейзаж между тем продолжает радовать.



Проезжаем заброшку: остовы домов и три тоннеля, пробитые в горах.



Зашла в один из тоннелей - по дну текли зловонные воды, продолжать дальше обследование штольни сразу пропало желание.



Эти тупиковые тоннели -  остатки грандиозного советского проекта, так и не осуществленного. В 1984 году было принято решение, утвержденное К.У. Черненко, о строительстве Транскавказской перевалочной железной дороги. Эта ветка должда была стать новым БАМом и соединить Владикавказ и Тбилиси. Планировалось пробить самый длинный в Советском Союзе тоннель, под Главным Кавказским Хребтом, длиной около 35 км. Работы начали вести очень активно, даже изменили русло реки перед тоннелем, но в 1988 году прератили.
Так и остались стоять заброшенные тоннели памятником советскому недострою.



Потихоньку карабкаемся на перевал, то и дело останавливаясь для фотосессий.



На одной из остановок нас обогнал молодой красавец-джигит. Мы его снова увидим на следующий день уже в Муцо, в конце пути. Лошадь тут - самое подходящее средство передвижения.



Проезжающие машины приветствуют друг друга. "Братство Шатили", так мы назвали общность людей, которые прониклись горами и ущельями Хевсурии.



Кстати, были немало удивлены количеством машин по дороге в Шатили, мы-то думали, что здесь совсем дикие места. А тут машины одна за одной.



Горы по мере набора высоты лысеют, появляются заснеженные пики, впрочем, большую часть времени скрытые облаками.



Около перевала Медвежий крест оборудована небольшая парковка. Оставляем там машину и по крутой тропке поднимаемся к высшей точке перевала - 2700 метров. На самой высокой точке установлена металлическая конструкция из нескольких переплетенных крестов, посередине на цепях висит колокол. Звоним, фоткаемся для зачета:)



От перевала открывается вид на Внешнюю Хевсуретию. Это уже Северный Кавказ. Из Чечни сюда попасть было бы проще, чем из Грузии, если бы не граница. А так уже в сентябре дорога закрывается и местность оказывается отрезана от остального мира.



После перевала дорога начинает ощутимо портиться. Всё чаще покрытие грунтовки состоит из коварного сланца, острого, как бритва.То и дело видны следы обвалов, через дорогу текут настоящие реки.



Местность тоже меняется. Куда девалась легкомысленная обжитая Грузия? Тут горы пугающе безлюдны, а в воздухе разлита непонятная тревога.



Только многочисленные стада овец, с высоты похожие на хаотично двигающиеся рисовые зерна, показывают, что здесь бывают люди, по крайней мере, в летнее время.



Проезжаем башню Лебаискари. Пишут, что формой она похожа на Ингушские башни, но нам пока сравнить не с чем.



Вскоре мы спускаемся в Аргунское ущелье. Аргун, зажатый между скалами, ревёт и клубиться. Совсем скоро его воды окажутся в России, а потом вольются в мутный Терек.



Пятнадцать километров от перевала до Шатили мы ехали больше часа. И вот наконец видим цель поездки - деревню-крепость Шатили. Из-за замшелого цвета домов деревня почти сливается с окружающими горами.



Крепость Шатили построена на месте слияния реки Шатилисцкали с Аргуном.



Главная функция деревни - оборонительная. Но здесь также и жили, поэтому дома и башни построены таким образом, что можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу.



Башни сложены из плит шиферного сланца без всякого связующего раствора. Деревня обращена на север, в сторону Чечни.



Дома двух, трех и даже четырех и пятиэтажные. На первом этаже жители держали крупный рогатый скот, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.



Дома большей частью необитаемы, в одном из них устроен гест-хаус, еще в трех-четырех живут, а все остальные дома и башни открыты для посетителей.



Никаких запрещающих табличек о ветхих лестницах и обрывах, никаких указателей и пояснений, как было бы в Европе. Всё на твой страх и риск и абсолютно бесплатно.



Вдобавок в некоторых помещениях ещё сохранилась домашняя и хозяйственная утварь. От всего этого возникает впечатление "настоящести" места, словно на дворе позапрошлый век, ты зашел в гости к хозяевам, а они на минутку отлучились.



Впрочем, по лабиринтам деревни мы гуляли уже на следующее утро. День выдался тяжелым, приехав в Шатили, мы обустроили лагерь на берегу Аргуна и остаток вечера предавались отдыху.



А с утра обнаружили стоящее на ободе колесо:(( Поставив запаску, пошли гулять по лабиринтам Шатили.



Жители Шатили, воинственные хевсуры, всегда сторонились остального мира, жили отрезанными от него. Без надежных провожатых и охраны не стоило даже близко подходить к этим местам.



Сохранились воспоминания путешественницы и журналиста Зинаиды Рихтер, которая побывала тут в в 1923 году. Когда она попросила выделить ей провожатого в Шатили, местные жители в Барисахо сказали ей: "Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя."
И только когда упрямая женщина сказала, что раз здешние мужчины такие трусы, то им надо ходить в юбке, а она пойдет одна, её проводили. Ночью.



Тут надо отметить, что во время описываемых событий воинственные хевсуры перессорились с жителями Барисахо и девять лет (!!!) были отрезаны от внешнего мира. Совсем, то есть ни один человек из внешнего мира не появился за это время в Шатили! И когда Рихтер оказалась в Шатили, хевсуры спросили: «А кто сейчас царь?» И были немало удивлены, узнав, что царя уже шесть лет, как нет, а есть власть Советов:))



У стен Шатили было два крупных сражения: в 1813 году, когда деревню сожгли, и в 1843 году, когда шатильцам удалось отбиться от войск имама Шамиля. Причем, в последнем случае хевсуры убили 100 человек, потеряв только двух.



У поверженных врагов хевсуры (в переводе с чеченского - жители ледников) отрубали кисти рук и прибивали их к дверям своих домов. Еще в тридцатые годы прошлого столетия высохшие руки украшали входы в жилища.



Умение сражаться холодным оружием всегда почиталось главным достоинством мужчины, а враги нападали не всегда, поэтому часть умений выплескивалась в местных конфликтах. До тяжелых ран, а тем более до убийства в сельских стычках дело доходило редко — ранить тяжело считалось неумением и даже трусостью. Высшее мастерство — лишь слегка оцарапать лицо. Существовал своеобразный прейскурант за нанесенные раны. Мерилом были ячменные зерна, которые укладывались в порез. Каждое зерно — баран.



Еще любопытно, как местные знахари избавлялись от боли:
«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»



А это совсем за гранью:
У шатильцев есть охраняемый лес, который они называют Лес божественной милости. Каждый совершеннолетний шатилец заходит один раз в году в этот лес. Делает шатилец это в строго определенный день, который известен. Первыми заходят в лес шатильки — местные представительницы женского пола, одев на себя, при этом, самые великолепные одежды. Их они затем, однако, снимают, берут в руки и кладут под то или иное дерево, стоящее в указанном лесу. После этого заходят туда же — в место, где уже находятся женщины, — представители мужского пола селения Шатиль. Первая же представительница женского пола, которую увидит тот или иной шатильский мужчина, вошедший в Лес милости, должна стать там же его женщиной. Данное состояние, причем, продолжаться должно весь день.
Возможно, при этом, что окажется последняя — та, кто сидит в лесу, — матерью шатильского мужчины, подходящего к ней. Не исключено также и то, что увиденная представительница женского пола окажется его дочерью или его сестрой, или же, наконец, его супругой. В любом случае мужчина этот, вошедший в Лес милости, должен там совокупиться с той женщиной, которую он увидел в названном лесу первой. После этого они все, шатилийцы, которые оказались тогда в Лесу милости, возвращаются в свое селение — вечером, совершив обозначенную форму совокупления.



Хотя, скорей всего, это легенда, выдуманная поверженными чеченами.



Шатили сейчас активно восстанавливается. Например, сделали новые балконы, некоторые вроде как и не балконы вовсе, а восстановленные туалеты.



Шатили претендует на включение в число памятников Всемирного наследия, что, на мой взгляд, палка о двух концах - сделают дорогу, в разы увеличиться количество посетителей, посещение станет платным, пропадет аура места.



К слову, некоторое время назад назад Саакашвили уже предлагали сделать сюда приличную дорогу. Он отказался, аргументируя это тем, что по восстановленной дороге в Грузию сразу придут чеченцы:))



А мы тем временем поехали в Муцо, до которого от Шатили еще 12 километров плохой дороги.



Через три километра пути мы оказались на слиянии рек: в Аргун впадает река Андаки. Отсюда до российской границы всего каких-то пятьсот метров, но пройти туда нельзя. Зато тут имеется красивая видовая площадка на Аргунское ущелье. Скалы в этот месте почему-то особенного цвета, голубоватые. Место называется Анатори.



Крепость Муцо расположена в 9 км от Анатори в ущелье реки Ардоти. Предполагают, что селение Муцо было построено в «золотой век» Грузии при царе Георгии III и царице Тамаре.



Сейчас наверху в Муцо никто не живет, причем люди покинули селение уже давно, в 1931 году.



Чтобы попасть в Муцо, надо в буквальном смысле попотеть. Муцо находится на горе и идти туда придётся по очень крутой тропинке.



Карабкаешься себе по склону, ради любопытства заглядываешь в первое строение - а там...



На окне лежат черепа, внутри набросаны кости. Рассказывают, что во время эпидемий чумы или черной оспы заболевшие сами приходили сюда и, лежа на полках могильников, дожидались смерти...



Муцо сейчас активно реставрируют. По воздуху плывут стройматериалы, а в самой деревне шум и суета. Так что по домам нам походить почти не удалось.



Но можно подняться выше, шум строительства сюда не долетает, здесь тишина и умиротворение.



Умопомрачительные виды на ущелье.



На самом верху стоит церковь, как и дома, сложенная из сланца.



На склонах - россыпь целых и полуразвалившихся склепов.



А если пройти за ограждающий знак...



..и пройти по узкому уступу, стараясь не смотреть вниз, то можно залезть к сторожевой башне.



А потом был долгий путь назад, мы пробили второе колесо, но это уже другая история.



Напоследок скажу, что хотя Хевсуретию мы посетили в самом конце поездки и к этому времени были уже пресыщены впечатлениями, эти места потрясли своей атмосферой и непохожестью на всё, что приходилось видеть раньше.

Такая вышла нетривиальная поездка. Шатили ты моё, Шатили...

Источник: foto-trip.livejournal.com